Las hoces del río Duratón

El parque natural de las hoces del río Duratón se localiza al noroeste de Segovia, tiene una extensión de 5037 hectáreas y se sitúa entre los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del río.

Este paraje, constituido por el curso medio del río Duratón, fue declarado parque natural el 27 de junio de 1989 por las cortes de Castilla y Leon.

Qué ver en las hoces del Duratón.

El parque natural de las hoces del río Duratón está formado por el paisaje del profundo cañón que forma el río Duratón en su curso medio, cañón en el que sus paredes llegan a alcanzar los 100 metros de altura y las que  sus reviradas curvas se conocen como “hoces”. Esta denominación de hocesse le da por sus formas curvas entre altas paredes, lo que se asemeja a la cavidad bucal (del latín Faux), siendo así su etimología similar a la de garganta.

Hoces del Duratón, Ermita

Podemos disfrutar del parque realizando alguna de sus muchas rutas de senderismo, aquí un configurador muy interesante de la junta de Castilla y León, donde podemos elegir varios aspectos de la ruta que queremos realizar. Otra de las actividades más practicadas es realizar el descenso del río Duratón en canoa.

Uno de los grandes atractivos del parque es la colonia de buitres leonados, que es la mayor colonia de Europa. Estas aves anidan en las paredes del cañón, a las cuales se les puede apreciar claramente cuando descienden lentamente hacia sus nidos. Estos se ven fácilmente desde alguno de los miradores de las hoces.

Buitres Leonados

Sin lugar a dudas, el lugar más conocido e imprescindible de visitar de las hoces del río Duratón es la Ermita de San Frutos o Priorato de San Frutos. Situada en un balcón sobre los acantilados, nos encontramos con una construcción románica del S.XII que se realizó sobre otra visigótica del S.VII. La fundación se le atribuye a San Frutos (642-715) y sus dos hermanos Santa Engracia y San Valentín.

Ermita de San Frutos

Para llegar a la ermita accedemos a Villaseca por la comarcal SG-V-2418, al lado de la carretera se encuentra la iglesia del pueblo, de la que parte un camino de tierra (señalizado), el cual, tras unos 4 Km de baches y polvo llegamos a un aparcamiento. Desde este punto hasta la ermita nos queda 1 Km a pie, por un camino de tierra con un importante desnivel (recomendable calzado apropiado). A mitad de camino, tenemos señalizado un mirador sobre las hoces, no nos lleva mucho tiempo y se obtienen unas de las mejores vistas del parque.

Lo primero que nos encontramos para acceder al complejo religioso, es un pequeño puente de piedra construido en 1757 que salva una grieta, “La Cuchillada”, que según la tradición, fue abierta  por San Frutos con su bastón para detener a los sarracenos, así, esta grieta define el terreno sagrado que los infieles no debían pisar.

Lo siguiente que nos encontramos es una gran cruz de hierro que fue levantada en el año 1900 para conmemorar una gran peregrinación que se realizó ese año.

Grieta la cuchillada

Cruz de hierro

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo antes de acceder al complejo, a los pies del ábside de la ermita, encontramos una necrópolis con varias tumbas antropomórficas, datadas en la alta edad media y reutilizadas por los monjes del priorato.

Necrópolis de San Frutos

El complejo está formado por los restos del monasterio Benedictino, fundado en 1126 por Alfonso VII de León, y abandonado en 1834 con la desamortización de Mendizábal. Podemos ver y pasear por lo que fueron las diferentes dependencias y patios del monasterio, todo ello en estado de ruina, sólo siendo reconocibles los restos de la muralla que rodeaba el complejo, un horno de pan y detalles decorativos como un reloj de sol o un escudo de armas.

Ruinas Monasterio de Sanfrutos

Horno de pan, San Frutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el complejo fue construido entorno a la ermita de San Frutos que es lo único que permanece prácticamente intacto, la cual fue declarada Monumento Nacional en 1931. El interior de la ermita tiene poco que destacar, típico estilo románico.

En el exterior de la ermita todavía podemos apreciar elementos decorativos y una curiosa inscripción que hace mención a un milagro realizado por San frutos, quien salvó a una mujer tras despeñarse y esta, en agradecimiento, donó sus bienes.

Aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada y no morió i hizo a esta casa lymosna de sus bienes

Inscripción milagro de San Frutos

Al salir por la parte trasera del complejo accedemos a una amplia extensión de terreno, en la cual al fondo de la misma encontramos un pequeño cementerio y un diminuto mausoleo, el cual alberga las tumbas de San Frutos y sus dos hermanos, hoy vacías. Esta amplia plataforma sobre el cañón nos ofrece unas estupendas vistas sobre las hoces y un interesante lugar donde pasar la jornada, eso sí, apenas tenemos una sombra donde cobijarnos si pega mucho el sol.

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El otro lugar más conocido de las hoces del río Duratón es el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ya que se sitúa en el interior del propio cañón, en uno de los meandros del río, y con un acceso hoy en día solo posible a través de él, ya que el acceso a pie desapareció con la construcción del embalse de Burgomillodo, sin duda una de las estampas más espectaculares de nuestra geografía.

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El acceso al mirador sobre el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz se hace desde Sebulcor, por medio de un camino de tierra de unos 5km. Llegaremos a una bifurcación señalizada donde podemos dejar el coche y recorrer el último kilómetro a pie, ya que aunque el camino continúa, varios tramos no están en muy buen estado, sólo aptos para todoterrenos.

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El origen del Monasterio de Nuestra señora de la Hoz estaría vinculado a un pequeño lugar de culto anterior, del S.VIII, donde se veneraría a la virgen y a San Pantaleón de la Hoz. En el año 1231, siendo Rey Alfonso XI, y tras la aparición de la virgen a un pastor, los Benedictinos, hacen donación del lugar a la orden de los Franciscanos, que fundaron el monasterio. Tanto la Reina Isabel la Católica, muy devota de la Virgen de la Hoz, como el Rey Felipe II, visitaron el monasterio y aportaron fondos para su conservación.

Sin duda, el parque natural de las Hoces del río Duratón nos ofrece multitud de posibilidades, un buen punto de comienzo puede ser la casa del parque, situada en la antigua iglesia de Santiago, en Sepúlveda. Una buena zona donde pasar el día es el área recreativa situada en el Puente de Villaseca, donde encontraremos un par de kioskos y un punto de información del parque, aunque este área no dispone de las típicas mesas con bancos.


Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

 

 

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Los Gigantes, otra maravilla de Tenerife.

Los Gigantes son unos impresionantes acantilados que encontramos al sur de la isla de Tenerife, que pueden llegar a medir hasta 800 metros y  dan nombre al pequeño pueblo que encontramos a sus pies.

 

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Iglesia de Los Gigantes

Pueblecito muy turístico en el que podemos encontrar una pequeña iglesia donde la misa se da tanto para autóctonos como para foráneos, ya que también se dice en inglés.

También podemos encontrar una bonita playa de arena oscura, desde donde podemos contemplar a Los Gigantes en todo su esplendor.

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Playa de Los Gigantes

Esta pequeña localidad pertenece al municipio de Santiago del Teide, y merece la pena ser visitada.

 

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Puerto de Los Gigantes

 

Los acantilados de Los Gigantes son uno de los paisajes costeros más impresionantes que podemos encontrar en las Islas Canarias. Estas impresionantes paredes son un accidente geológico volcánico de tipo basáltico. Estas enormes formaciones caen en vertical sobre el mar, y son fruto de la constante actividad de la erosión sobre un viejo macizo de Teno. A sus pies, sus fondos marinos tienen un gran valor científico, son escarpados y superan los 30 metros de profundidad. Entre su riqueza natural, destacan sus comunidades de algas calcáreas, de coral negro y las esponjas.

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Los Gigantes

 

La única manera de acercarse a estos impresionantes gigantes es en barco. Cuando estemos cerca, veremos la verdadera magnitud de estas formaciones y por qué los antiguos habitantes los consideraban sagrados y pensaban que el mundo acababa ahí.

En tiempos de los guanches eran conocidos como “La muralla del infierno”, y bien se podría imaginar así, pues el interior isleño resulta casi infranqueable. Sólo determinados barrancos como Carrizales, Masca, Juan López… se abren camino a través de los acantilados, dejando ensenadas o pequeñas playas de arena natural que son frecuentadas por barcos de recreo, puesto que la fisonomía del lugar hace complicado llegar a ellas por estos barrancos.

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Acantilado de Masca desde el mar y desde tierra.

También podemos contratar excursiones que nos llevan hasta allí, y ver a los delfines en su hábitat natural.Si tenemos suerte, podremos avistar ballenas incluso.

 

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Familia de delfines a los pies de Los Gigantes

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Puesta de sol en Los Gigantes

Sin lugar a dudas Los Gigantes es uno de esos lugares mágicos del mundo, el cual se puede disfrutar de día y también de sus espectaculares puestas de sol de noche.

Desde nuestra experiencia una de las mejores formas de estancia para nuestras vacaciones es alquilar uno de los apartamentos, que muchas familias tienen como segunda residencia y salen muy bien de precio, por su ubicación en pleno centro y por tener WIFI o televisión por cable, recomendamos totalmente en el que estuvimos alojados, contacto e información: toricesfario@hotmail.com

 

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

 

 

 

 

 

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Rennes-le-chateau, el misterio.

Hay pocos lugares en el mundo que concentren tanto mito, misterio y leyenda como Rennes-le-chateau. El investigador Juan Carlos Pasalodos, colaborador de este blog durante mucho tiempo y compañero de aventuras, nos presenta en su pagina web una serie de post que nos acercan a este misterio.

Todo lo necesario para acercarse al misterio de Rennes-le-chateau, tanto si quieren acercarse al mito por primara vez, como si ya están iniciados, pueden obtenerlo a través de su libroLas tumbas secretas de Rennes-le-chateau“, donde hace un recorrido sobre toda la historia, las teorías y las verdades y mentiras dichas sobre el misterio, aportando su investigación personal durante varios años, con un sorprendente descubrimiento.

Ademas nos aporta una guía completa para visitar lugares míticos de Rennes-le-chateau. Todo ello lo podemos obtener en: quaerendo-invenietis.com

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Chinchón, la cuarta maravilla de Madrid.

Chinchón es un pueblo de la Comunidad de Madrid, situado al sureste de la misma, a tan sólo 44 kilómetros de la capital. El casco histórico de Chinchón fue declarado en 1974 conjunto histórico artístico, y la plaza mayor de Chinchón fue elegida una de las siete maravillas de la Comunidad de Madrid, quedando en cuarta posición, por votación popular en 2008.

La visita a este bonito pueblo nos resultará más interesante si vemos sus monumentos y sus lugares destacados conociendo su historia, por eso os la resumo a continuación.

Historia de Chinchón.

La situación de Chinchón dentro de la vega del río Tajuña, propició asentamientos humanos desde tiempos muy antiguos. Los restos más antiguos pertenecen al Neolítico, también se han encontrado restos de un pueblo Celta o Íbero. El paso de los Romanos convirtió a Chinchón en un pueblo agrícola, posteriormente llegó la dominación musulmana por más de tres siglos, hasta la conquista en 1060 por Fernando I el Magno y la reconquista posterior de Alfonso VI en 1083, quedando definitivamente fuera del dominio musulmán y vinculado al concejo de Segovia.

Elevado a la categoría de villa por Enrique IV, su transformación más importante se produjo cuando los Reyes Católicos cedieron Chinchón a los Marqueses de Moya por sus servicios prestados en la guerra por el trono de Castilla.

La importancia histórica de Chinchón queda reflejada en que fue escenario de multitud de destacados hechos históricos, desde la guerra de los Comuneros, los cuales atacan y destruyen su castillo en 1520, pasando por la guerra de sucesión, donde se posiciona del lado de Felipe V. Por causa de este posicionamiento, en 1706 las tropas del Archiduque Carlos, saquearían y expoliarían Chinchón. Felipe V  nunca olvidó la lealtad de la villa y en 1739 le otorgó el titulo de “la muy noble y muy leal”, que aparece en la parte inferior del escudo de armas de la ciudad.

También, durante la guerra de independencia, tras la muerte de 4 soldados franceses  por gentes del pueblo en 1808, la ciudad sería asediada por el ejercito francés durante 3 días, en los cuales se quemaron varios edificios, entre ellos la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el Convento de San Agustín y el ayuntamiento, entre otros, así como la muerte de 86 vecinos.

También Chinchón ha sido lugar de paso y pernoctación de varios reyes y personajes históricos como Francisco de Goya.

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Que ver en Chinchón.

Este pintoresco pueblo de la Comunidad de Madrid, ha sabido conservar su esencia en todo su centro histórico, sólo con pasear por sus calles nos daremos cuenta de ello, pero sin lugar a duda, el lugar que concentra todo su encanto es su Plaza Mayor.

La plaza mayor de Chinchón, es una bonita plaza de forma irregular, con una estructura clásica de la Edad Media. Compuesta por edificios de tres plantas, con galerías adinteladas y 234 balcones de madera, denominados claros. Centro neurálgico de la villa y lugar de numerosas actividades desde la antigüedad, esta plaza ha sido utilizada para fiestas reales, proclamaciones, corral de comedias, juegos de cuñas, corridas de toros, autos sacramentales y hasta de plató de cine. Durante los fines de semana, el tráfico y estacionamiento de vehículos en la Plaza Mayor tienen unos horarios restringidos.

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En la actualidad, la mayoría de los edificios de la plaza mayor se han reconvertido en restaurantes donde poder degustar la gastronomía típica de la zona sentado en uno de sus balcones con vistas a la plaza. Dentro de la plaza mayor, encontramos el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo.

Dentro del casco urbano destaca claramente la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se comenzó a construir en 1534 con estilo gótico y se terminó en 1626, tras estar paradas las obras durante 48 años, por desavenencias con los condes de Chinchón. Incendiada en 1808 por las tropas francesas, la actual iglesia es una reconstrucción que combina varios estilos, y en la que cabe destacar, en el centro del retablo principal, un cuadro de Francisco de Goya, la Asunción de la virgen.

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Muy cerca de la iglesia de Nuestra señora de la Asunción, encontramos la torre del reloj. Esta torre perteneció a la extinta iglesia de Nta.Sra. de Gracia destruida por los franceses, y de la que sólo se salvó la torre. Por lo que hay un dicho popular en Chinchón que dice “Chinchón tiene una torre sin iglesia, y una iglesia sin torre”.

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En pleno centro de Chinchón, también encontramos un antiguo monasterio Agustino del S.XVII, reconvertido en la actualidad en Parador Nacional de Turismo. Lugar magníficamente restaurado y conservado, el cual si tenemos oportunidad, no podemos dejar de visitar, destacando sus jardines, y qué decir si tenemos la oportunidad de alojarnos en él.

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En el resto del centro histórico de Chinchón, encontramos varias ermitas y casas señoriales, todo ello perfectamente conservado e integrado en el entorno.

Por último, a las afueras del pueblo, encontramos el castillo de los Condes de Chinchón, al que podemos llegar dando un pequeño paseo. También es accesible en coche. El castillo sólo es visitable en su perímetro exterior. Nos encontramos un castillo de planta cuadrada, semi derruido. Construido a finales del S.XV, ha sufrido a lo largo de su historia varias destrucciones y reconstrucciones en diferentes guerras. Abandonado en el S.XVIII, tras ser residencia de los Condes de Chinchón durante 200 años. Su último uso en el S.XX fue como fábrica de licores.

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En la explanada que da acceso al castillo encontramos un mirador desde el cual disfrutar de una estupenda vista de la vega del río Tajuña.

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Sin duda, Chinchón es un lugar muy recomendable para visitar, pudiendo pasar unos días allí pernoctando en uno de los muchos alojamientos de los que dispone y visitar lugares cercanos como Aranjuez o la Cueva de la Luna.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información: http://www.turismo-chinchon.info/

 

 

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El Lago de Sanabria, naturaleza y leyenda.

El Lago de Sanabria se sitúa al noroeste de la provincia de Zamora, muy próximo a el límite de la frontera con Portugal. El Lago de Sanabria está dentro del Parque Natural Lago de Sanabria, este espacio fue declarado en 1978, aunque desde 1946 cuenta con protección de la administración bajo la figura de “sitio natural de interés nacional”, ademas desde junio de 2015 forma parte de la “reserva de la biosfera transfronteriza (Meseta Iberica)” tras su declaración por la Unesco.

Parque Natural Lago de Sanabria.

 El Parque Natural Lago de Sanabria comprende una superficie de 22.365 Ha, el lago tiene una superficie fluvial de 369 Ha (aproximadamente 1.5 Km de ancho por 3 Km de largo) y una profundidad máxima de 53 metros, lo que lo convierten en el mayor lago natural de la Península Iberica, y una de los mayores de Europa, siendo el mayor de origen glaciar. El Lago de Sanabria es alimentado por las aguas del Río Tera que a su vez es la salida natural del lago.

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El lago cuenta con varias playas de arena en las que esta permitido el baño. Estas playas perfectamente acondicionadas cuentan con aparcamiento, servicios y merenderos, además de varios chiringuitos, lo cual nos permite pasar un estupendo día rodeados de naturaleza.  En el lago también se puede disfrutar de los deportes acuáticos, desde piragüismo o buceo, hasta winsurf.

Dentro del parque natural también podemos encontrar varias lagunas y amplios y profundos cañones, que también son producto del glaciar que existió en esas tierras. Lugares idóneos para visitar siguiendo alguna de las muchas rutas de senderismo que recorren el parque. El lago de Sanabria, además dispone de un moderno catamarán eólico-solar, el Helios Cousteau, con el que poder realizar recorridos turístico-didácticos.

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La leyenda.

Otra forma de ver el Lago de Sanabria es desde la perspectiva de su leyenda. Es curioso reseñar que muchos lagos del norte de España y también de Francia, Alemania o Irlanda, comparten la misma leyenda de una ciudad sumergida, en el caso del Lago de Sanabria esa ciudad sería Villaverde de Lucerna.

Cuenta la leyenda que en la festividad de San Juan (14 de junio) en una noche de fuerte tormenta, llegó a Villaverde de Lucerda un peregrino intentando encontrar cobijo y alimento. El peregrino fue puerta por puerta intentando ser acogido, siendo rechazado por todos los vecinos, demostrando un gran egoísmo y falta de caritatividad. Soló en una alto a la salida del pueblo encontró a dos mujeres haciendo pan en un horno de leña, las cuales se apiadaron de él dándole cobijo y preparando un pequeño panecillo que introdujeron en el horno para dárselo, pero ante el asombro de las mujeres el pan empezó a crecer de tal forma que no era posible sacarlo del horno, probaron entonces con panecillos más pequeños hasta que uno salió y se lo ofrecieron al peregrino. El peregrino resultó ser Jesucristo, el cual decidió castigar al pueblo y pidió a las mujeres que se quedaran en el horno y no salieran. Al retomar el camino se paró en un lugar y dijo “Aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallon“. Entonces, del lugar empezó a brotar un caudal de agua que en poco tiempo cubrió todo el pueblo, quedando sólo a salvo el lugar donde se encontraba el horno de leña.

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Días después, un vecino con la ayuda de una pareja de bueyes “Redondo” y “Bragado” intentó sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia, solo consiguiendo sacar una, y se dice que la campana que se hundía le decía a la que salía “tú te vas, Verdosa, yo me quedo Bamba y hasta el fin del mundo no seré sacada“. Y por eso, cuenta la leyenda que desde entonces, en la noche se San Juan, las personas de bien oyen el repique de la campana que esta en el fondo del lago.

La tragedia.

A orillas del Lago de Sanabria encontramos dos pueblos, Ribadelago nuevo y Ribadelago viejo a los que les une la tragedia ocurrida el 9 de enero de 1959, ya que por la destrucción de uno existe el otro.

Ribadelago

En la madrugada del 9 de enero de 1959 tras varios días de lluvia, la presa de Vega de Tera a 8 Kms de Ribadelago se rompe, dejando escapar 8 millones de metros cúbicos de agua, arrastrando todo a su paso y llegando a Ribadelago una ola de unos 10 metros de altura de lodo, agua y rocas que pilla a la mayoría de los vecinos dormidos. De 516 habitantes que tenía el pueblo fallecieron 144, 14 familias en su totalidad, y de los 144 desaparecidos solo se pudieron rescatar los cuerpos de 28 de ellos. Esta catástrofe es la segunda mayor de España por la rotura de un embalse, tras la tragedia del pantano de Puentes. El pueblo quedo en tan mal estado que se opto por construir uno nuevo en vez de reconstruir el antiguo.

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Hoy, Ribadelago viejo es un pueblo donde la vida ha retornado a él poco a poco, donde las huellas de la tragedia son aún apreciables por el estado de abandono y destrucción de muchas de sus casas, y como ejemplo más representativo, nos encontramos el antiguo campanario. También podemos ver el monumento levantado en 1995 en memoria de los fallecidos, compuesto de una escultura y una placa con los nombres de los fallecidos.

Monumento ribadelago

En definitiva, el Lago de Sanbria es un magnífico lugar donde disfrutar de playa y montaña en un mismo sitio o donde practicar deporte y aventura. La presencia de varios campings a orillas del lago y de multitud de alojamientos rurales en los pueblos del parque lo hacen ideal para no dejar de disfrutar de las muchas opciones que nos da.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información en: http://www.turismosanabria.es/lago_sanabria.html

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La cueva de la Luna

La cueva de la Luna está situada en el pueblo de Titulcia, al sur de la Comunidad de Madrid, a unos 10 Km de Chinchón.

El acceso a esta misteriosa cueva artificial se hace a través de un restaurante (del mismo nombre que la cueva) ya que es de propiedad privada. El dueño nos permitirá la visita e incluso nos dará una breve charla sobre el descubrimiento y las características de la misma haciendo alguna consumición en su local. Esto no supone un gran sacrificio ya que tiene menús baratos y esta todo bastante bueno. Teléfono de reservas 91 801 03 30.

entrada de la cueva

Historia de la cueva

La Cueva de la Luna fue descubierta en 1952 por Armando Rico en un terreno de su propiedad, en el que se levanta el actual restaurante regentado por su hijo. La notoriedad que alcanzó el descubrimiento de la cueva en años posteriores, a la que acudían ademas de curiosos, investigadores y arqueólogos, terminó con la declaración de monumento histórico artístico provincial en 1979 así como con la publicación de un libro monográfico por el mismo Armando Rico, con una tirada de más de 10.000 ejemplares.

El origen de la cueva es tan misterioso como la cueva en sí misma. Atribuída su construcción al mismísimo Cardenal Cisneros, cuenta la leyenda que en el año 1509 partió de Alcalá de Henares un ejército con el Cardenal Cisneros a su cabeza a la conquista de Orán. Al pasar por Titulcia, ocurrió una misteriosa aparición de una cruz en el firmamento, este hecho, que fue observado por mucha gente, el Cardenal Cisneros lo interpretó como una señal favorable a su campaña, este extraño suceso fue recogido en un cuadro anónimo que se encuentra en el despacho del decano de la Universidad Complutense de Madrid.

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Tras este hecho, el Cardenal mandó construir en el lugar un humilladero que posteriormente se convertiría en la Ermita de nuestra señora de la Soledad, y así mismo, algunos investigadores creen que el Cardenal mandaría construir secretamente la Cueva de la Luna con unas determinadas proporciones.

La hipótesis de que la Cueva de la Luna fué mandada construir por el Cardenal Cisneros se apoyaría en tres hechos. El primero existe un documento del Obispo Lorenzana, sobre la diócesis de Alcalá de Henares, en la casa de cultura de Toledo, que habla del misterioso suceso. El segundo, la existencia de la ermita. El tercero, las cruces templarias en el interior de la cueva, que para los más esotéricos, el Cardenal Cisneros tenía vinculación con la orden.

Por qué se llama Cueva de la Luna.

La Cueva de la Luna es llamada así porque se dice que acudían ciertas personas a rezar de una forma peculiar, recorriendo las galerías de la cueva siguiendo los círculos lunares. Este extraño rito duraba varios días.

La cueva de la Luna, se mandaría construir de una forma determinada y precisa para servir a este rito. La cueva está formada por varías galerías, a cada lado de estas galerías hay cuatro arcos de arista en forma de ojiva con un pronunciado vientre, que permite la presencia de una persona en su interior. Al final de cada galería y frente a ella hay otro arco ojival y en la bóveda donde se cruzan las galerías estaban los círculos del universo (destruidos en 1999).

mapa cueva de la luna

Comenzarían los rezos bajo la bóveda central que simboliza la luna llena, después rezaban durante tres días en cada uno de los cuatro arcos de un lateral de la galería, lo que suman 12 días que se corresponde con la fase de la luna en su estado de cuarto menguante. Un día más se lo pasarían meditando en la mitra frontal de la galería, ese día corresponde con la fase de luna nueva. Otro día más tendrían que permanecer bajo los círculos concéntricos del universo, para recibir la “gracia”. Después, pasarían otros doce días, tres en cada uno de los cuatro arcos del otro lado de la galería, que se corresponde con la fase de la luna de cuarto creciente, con lo que se completa el ciclo lunar.

Como es la cueva de la luna.

Lo primero de todo antes de comenzar la visita a la cueva en la puerta que da acceso a la misma, Cesar Rico el propietario, nos pedirá realizar un rito dirigido a las mujeres, que consiste en golpear la puerta tres veces y pedir un deseo, si este se cumple es costumbre traer flores a la cueva y hay bastantes flores dentro de la cueva. Tras esto descenderemos por una estrecha y empinada escalera unos diez metros hasta la cúpula central.

cueva de la luna

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La cúpula central es de unos cinco metros de diámetro, de aquí partirían tres galerías, en la actualidad solo se puede acceder a la de la izquierda. La que quedaría a la derecha esta tapada y de la de enfrente solo queda un pequeño hueco reconvertido en una pequeña capilla. En el suelo se acumulan ramos de flores y velas.

cúpula cueva de la luna

La galería que sale de la cúpula es mas baja y estrecha que la galería con la que conecta, en un angulo de 90 grados, y donde se encuentran los nichos descritos anteriormente, en la intersección de estas dos galerías encontramos en el techo una de las famosas cruces templarias y al final de esta segunda galería donde conectaría con otra, encontramos una segunda cruz templaria mas deteriorada.

cruz templaria cueva de la luna

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En el suelo de las galerías se acumula bastante barro y en algunos puntos tiene bastante altura, imagino debido a las filtraciones, se ve por las herramientas que hay, que se intenta tener lo mas despejado posible para las visitas. Solo son visitables estas dos galerías, sé por palabras de Cesar Rico que una galería completa se hundió hace tiempo, el resto desconocco por que no son visitables.

cueva de la luna

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Una visita curiosa y entretenida de un lugar diferente. Al margen dejo los estudios sicofónicos, experiencias paranormales, la creencia de que es un punto de poder, etc. Sí haré mención al estudio de Antonio Blanco Freijeiro para la declaración de monumento histórico en el cual llega a la conclusión de que la Cueva de la Luna sería una serie de galerías destinadas al almacenamiento de víveres de algún convento cercano o de alguna casa de labor.

Declaración de monumento histórico artístico en: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03695029880370739649079/026221.pdf?incr=1

Para más información: http://www.cuevadelaluna.es

Fotos: Luis Pasalodos

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Olmos de Esgueva

Olmos de Esgueva es un municipio perteneciente a la provincia de Valladolid, situado dentro de la comarca conocida como “Valle Esgueva“, llamado así porque este pequeño río baña  esta zona.

La historia de este pequeño pueblo se remonta a la época del Neolítico, y como prueba de esto, se conserva un hacha encontrada en el conocido como paraje de la Barriga.

¿Por qué se llama Olmos de Esgueva? Pues parece ser que los primeros Olmos los llevaron hasta allí los celtas, pues era un árbol al que adoraban como si fuese sagrado. La cercanía del río hizo que esto fuese posible.

Por desgracia, estos olmos acabaron desapareciendo, ya por la mano del hombre, que utilizaba su madera, como por una enfermedad que los corroía. Ahora quedan olmos jóvenes, fruto de la repoblación.

Se supone que Olmos tuvo un castillo, y una muralla que lo rodeaba para protegerse de los árabes a los que el rey Alfonso III “El Magno” echó de la villa, pero actualmente no queda nada. La muralla tendría varias puertas, una de ellas conocida como “Puertas Grandes”, de ahí que quede una calle con ese nombre. La leyenda dice que con las piedras del castillo, levantaron la iglesia.

¿Qué podemos visitar ahora?

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, que data del Siglo XVII

Iglesia de San Pedro Apóstol

Iglesia de San Pedro Apóstol

Interior de la iglesia de San Pedro Apóstol

Interior de la iglesia de San Pedro Apóstol

La ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno, situada al lado del cementerio, a la que se accede por el camino del mismo nombre. Data de finales del Siglo XVII.

Ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno

Ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno

Interior de la ermita de Olmos de Esgueva

Interior de la ermita de Olmos de Esgueva

Está dedicada a la Virgen del Pozo Bueno, una talla encontrada en un pozo y que podemos contemplar en la iglesia de San Pedro, la antes mencionada.

También podemos contemplar el viejo molino, ahora restaurado, situado en la entrada del pueblo.

Molino

Molino

Ruedas del molino

Ruedas del molino

También se pueden ver varias casas señoriales con sus escudos heráldicos en sus fachadas.

Esta zona también es idónea para el senderismo, pues por aquí pasa el conocido como Sendero Verde del Esgueva, que abarca toda la comarca y por el que podemos hacer una ruta por los pueblos situados en ella.

Fotos: Laura Izquierdo

Para más información:

http://www.olmosdeesgueva.ayuntamientosdevalladolid.es/

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Monasterio de Santa María de la Armedilla

El monasterio de Santa María de la Armedilla se encuentra a unos 3,5 Km. de Cogeces del Monte, en la provincia de Valladolid. Se accede por la carretera provincial VA-203.

Las ruinas del Monasterio de Santa María de la Armedilla sólo son visitables en su perímetro exterior, ya que el estado de ruina del monasterio podría provocar algún derrumbe pese a que se han realizado algunas obras de consolidación para intentar evitarlo. El monasterio tiene habilitada en su parte delantera una zona de césped con una fuente y una pequeña ermita de moderna construcción donde se celebra una romería todos los años el sábado posterior al 15 de agosto.

Santa María de la Armedilla

Historia del monasterio

El monasterio de Santa María de la Armedilla nace del descubrimiento de unos pastores de una imagen de la virgen María en una cueva, este milagroso hallazgo daría lugar a la veneración de la imagen en el mismo lugar donde se había encontrado y debido a la devoción que despertó se fueron construyendo algunas dependencias.

En el año 1147 el lugar fue entregado a los Cistercienses de Sacramenia (Segovia), no tomando nunca posesión del lugar. Fue en 1401 cuando Fernando de Antequera entregó el lugar a los Jerónimos de la Mejorada de Olmedo (Valladolid). En 1402 los Jerónimos tomarían posesión del lugar y en 1405 el Papa Benedicto XIII autorizó la construcción de una nueva casa. Esta orden levantó el nuevo monasterio sobre las antiguas construcciones y en 1552 se trasladó la imagen de la virgen a la nueva iglesia.

El Monasterio de Santa María de la Armedilla gozó de la protección de los Duques de Alburquerque, que levantó aquí un palacio. El monasterio subsistió hasta la desamortización, cuando quedó abandonado y su patrimonio se perdió o dispersó. La imagen románica de la Virgen de la Armedilla aún se conserva en la iglesia de Cogeces del Monte, la portada plateresca de la iglesia Jerónima se puede ver en la casa Cervantes de Valladolid. Otros bienes como el retablo mayor lo podemos ver en Riaza (Segovia), el tímpano de la portada se puede ver en un museo de Kansas (EEUU) y la sillería se reparte entre la iglesia de Rueda (Valladolid) y el museo del Louvre (París).

mapa monasterio

Las ruinas del monasterio

Las ruinas del Monasterio de Santa María de la Armedilla destacan por su extensión, lo más reconocible y que más destaca es la iglesia de estilo gótico construida en el S.XVI de la que sólo quedan sus muros exteriores en los que aún se conserva alguna decoración y la espadaña que es lo que mejor se conserva.

Iglesia virgen de la Armdilla

decoración monasterio

decoración monasterio

 

 

 

 

 

 

 

 

El claustro, el cual fue constantemente renovado, llegó a tener tres alturas, y entorno al cual se organizaban el resto de dependencias. Apenas queda nada reconocible de él. Se aprecian restos de alguna de estas dependencias como los dormitorios y otros de difícil catalogación.

monasterio Santa Maria de la Armedilla

La cueva, donde originariamente un ermitaño custodiaba la imagen de la virgen. Y, anexa a ella, están los restos de la primitiva iglesia del S.XV.

cueva monasterio santa María de la Armedilla

Para terminar, podemos ver en la parte trasera del monasterio un arroyo que discurre por lo que fueron los antiguos huertos y donde se conservan un par de casas.

arroyo monasterio

La zona tiene instalados una serie de carteles con números y flechas para seguir una pequeña ruta en la cual se nos explican todos los aspectos del monasterio, un lugar poco conocido e interesante de ver, otro lugar abandonado en el cual veremos como, tristemente, parte de nuestro patrimonio se ha dejado perder.

Fotos: Luis Pasalodos y Juan Carlos Pasalodos

 

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Iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga

La iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor se encuentra en la localidad Palentina de Olleros de Pisuerga, a 6 kilómetros de Aguilar de Campoo, muy cerca de la A67. Se puede visitar durante todo el año a un precio 1,20 euros. Alejada unos metros del núcleo urbano, se encuentra excavada en un promontorio de roca arenisca.

Iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor.

La iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga ha sido calificada como Basílica del eremitismo rupestre por su belleza y estado de conservación. Sus orígenes se podrían remontar al S.VII, aunque este tipo de construcciones tienen su origen y desarrollo en los movimientos emigro-repobladores de los S. IX y X.

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Interior del templo.

El conjunto está formado por el templo propiamente dicho, que consta de dos naves, con sus correspondientes capillas absidales, una estrecha galería a su derecha que hoy se utiliza de sacristía y a su izquierda otra capilla. Presenta ampliaciones y añadidos posteriores al S. X y al S. XII, de acuerdo a las tradiciones románicas. Su falsa bóveda de cañón es apuntalada con arcos fajones y los ábsides se cubren con bóveda de cascarón, queriendo remarcar que todo ello esta excavado en la roca, así como las columnas (dos de ellas ya sustituidas por el deterioro)y hasta el mismísimo altar.

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La iglesia dispone de un retablo plateresco del S.XVI, un Crucificado del S.XVII, un púlpito policromado al que se accede por la capilla de la izquierda y en la cual podemos ver una tumba antropomorfa, y en su parte posterior, un coro de madera.

 

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Exterior del templo.

En el exterior del templo localizada unos metros al sur encontramos la torre-campanario del S.XVII, situada sobre una lancha de piedra encontramos excavada en su base una cueva.

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También encontramos en el mismo promontorio de piedra donde esta la iglesia una necrópolis rupestre de tumbas antropomórficas, así como una especie de habitáculos o cuevas excavados en la roca, todo ello de origen pre-románico. Anexo a la iglesia, encontramos el cementerio de Olleros de Pisuerga.

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Todo ello se encuentra en un precioso lugar como es el Cañón de la Horadada, una garganta por la que el río Pisuerga se abre camino y donde podemos pasar un día de campo, ya que al lado de la iglesia hay una zona con mesas y barbacoas.

Fotos: Luis Pasalodos

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Catedral de Valladolid, La Inconclusa.

La catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid está situada en pleno centro de la ciudad en la calle Arribas. Construida en el S.XVI, es de estilo Herreriano con añadidos barrocos.

La catedral de Valladolid sólo está construida en un 45% de su diseño original, que la habría colocado como la catedral más grande de Europa. En su interior alberga el Museo Diocesano y Catedralicio. La entrada a la catedral es gratuita y la del museo, al cual se accede desde el interior de la catedral, es de 3 euros en horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, sábados, domingos y festivos de 10:00h a 14:00h.

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La parte mas oscura es la construida. Imagen sacada de Wikipedia.

 

La catedral de Valladolid, el proyecto.

El cabildo vallisoletano encargaría en 1577 a Juan de Herrera un estudio para construir una nueva colegiata que se levantaría sobre la anterior, de estilo renacentista. Esta sería la cuarta colegiata que se proyectaba sobre las anteriores, siendo construida la primera en el S.XII por el Conde Ansúrez y el fracaso del tercer intento de levantar una nueva colegiata en 1527, en las que las obras se alargaron por mas de 50 años, llegando a un punto muerto, así llego este nuevo intento en 1577.

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El arquitecto Juan de Herrera aceptaría el encargo y pondría a trabajar a Pedro de Tolosa como maestro mayor de las obras en 1582, hombre de confianza de Juan de Herrera, que ya había trabajado con el en el Escorial y en Villagarcía de Campos.

La magnitud del edificio planteado implicaba un coste muy elevado, que se agravaría rápidamente por los problemas de cimentación del edificio al no estar en un terreno llano. Así en 1583 Felipe II concedió el privilegio de la impresión en exclusiva de la “cartilla de la doctrina cristiana” a la catedral de Valladolid para sufragar las obras. Un librito donde venía resumido lo esencial de dicha doctrina, los niños aprendían a leer a través de las oraciones y las plegarias, también tenía unas pocas páginas dedicadas a lo mas básico del cálculo matemático. Inicialmente se concedió este privilegio por tres años, pero se iría prorrogando por sucesivos reyes hasta que Carlos III en 1779 concedió la ultima prórroga por 40 años. El comercio de esta cartilla también se extendió a América, donde se obtuvieron grandes beneficios, los cuales parece que cundieron poco.

La colegiata tomaría rango de catedral el 21 de mayo de 1595 a instancias de Felipe II. Al año siguiente, en 1596, Felipe II otorgó el título de ciudad a la villa de Valladolid. En 1597 murió Juan de Herrera y un año después, en 1598, murió Felipe II.

La catedral de Valladolid, el edificio.

El estilo Herreriano, es un estilo clasicista, basado en las construcciones de la antigua roma, se nota la influencia Manierista de línea pura sin concesiones al adorno de ninguna clase. La decoración del edificio es puramente arquitectónica: cornisas, capiteles, pilastras o barandas.

El estilo Herreriano influyó mucho en la arquitectura española en siglos posteriores, queda claro la influencia del estilo arquitectónico de la catedral de Valladolid en las catedrales de México y Lima. El ejemplo más cercano a la ciudad de Valladolid de estilo Herreriano y del aspecto que tal vez, pudo tener la fachada de la catedral, es la iglesia de Cigales.

El exterior del edifico sólo está construido hasta el crucero, falta una torre de la fachada que se hundió en 1841 y la que actualmente se conserva fue construida entre 1880 y 1890, y no es fiel al diseño de Herrera. Tampoco el cuerpo alto de la fachada principal es fiel a los planos Herrerianos, pues fue diseñado por Alberto Churriguera a principios del S.XVIII y es de estilo barroco.

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El interior del edificio presenta tres naves separadas por grandes pilares de planta cuadrada que sujetan arcos de medio punto, presentando cuatro tramos cada una y rematadas en tres ábsides, construidos en el S.XVII en el lugar donde debería haber estado el crucero. A los lados del conjunto de las tres naves existen 8 capillas, que son:

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imagen sacada de wikipedia

1. Capilla de San Juan Evangelista.

2. Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

3. Capilla de Nuestra Señora del Sagrario.

4. Capilla de San Fernando.

5. Capilla mayor.

6. Capilla de la Magdalena.

7. Capilla de San José.

8. Capilla de San Pedro.

9. Capilla de San Miguel.

 

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En la capilla del ábside, en la pared oeste, podemos encontrar el sepulcro del Conde Ansúrez. Este importante personaje histórico de la ciudad de Valladolid fue trasladado a esta ubicación en 1674 desde su anterior sepulcro en la antigua colegiata.

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El retablo mayor de la catedral de Valladolid que se puede ver en la actualidad es el tercer retablo que ha tenido la catedral, el primero fue colocado en 1670, el segundo en 1865 y el tercero y actual en 1922. Este tercer retablo perteneciente a la cercana iglesia de Santa María la Antigua fue trasladado aquí por las obras de restauración de la misma. Este retablo obra de Juan de Juni construido en 1550 es una de sus grandes obras de estilo clasicista.

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Mitos y curiosidades de la catedral de Valladolid.

Sobre la catedral de Valladolid circulan varias historias en la tradición popular vallisoletana de las que voy a hacer mención aquí. La primera y más extendida entre las gentes pucelanas es la del hecho de que no se terminara la catedral, y se atribuye a que Felipe II, una vez iniciadas las obras de la catedral, se llevó a Juan de Herrera a construir el Escorial y a su vez el dinero necesario para ese fin, dejando a la catedral vallisoletana sin arquitecto y sin financiación. Como ya hemos leído anteriormente, ambos aspectos son falsos, ya que el Escorial se construyó antes que la catedral vallisoletana (1563-1584) y mientras que sí es cierto que la catedral no se termina por falta de financiación, no es por causa de Felipe II, como hemos visto en la concesión del privilegio de la cartilla de la doctrina cristiana.

Otra historia de la tradición popular hace referencia a la muerte de la campanera en el derrumbe de la torre en 1841, tampoco es cierta, si bien el matrimonio encargado de las campanas sufrió heridas y la mujer quedó atrapada por varias horas en los escombros, nadie murió por causa del derrumbe.

Un relato curioso que podemos mencionar sobre la catedral hace mención a la imagen de la Virgen del Sagrario que podemos contemplar en su capilla. Y es que esta talla se encontró escondida tras un muro de la antigua colegiata el 13 de marzo de 1602. Este hallazgo causó gran revuelo en sus descubridores “y a voces comenzaron a publicar tan rico hallazgo” acudiendo hasta el lugar cuantas gentes se encontraban en la catedral, y apenas transcurrida 1 hora de su descubrimiento eran tantos los curiosos que el templo estaba repleto. Tanto revuelo se preparó que llegando las noticias a Felipe III quiso saber qué había ocurrido y mandó al marqués de San Germán a enterarse de lo ocurrido. El obispo acudió esa misma noche a contemplar la imagen, dando orden de cerrar la iglesia, para no permitir una prematura demostración de veneración popular. Ya años después, por petición del octavo obispo Juan de Torres a Roma, para que se solicitase rezo particular dentro de la iglesia mayor, con el objeto de celebrar todos los años su aparición, siendo concedido por la santa sede.

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Y terminamos este repaso con la teoría de algunos investigadores sobre las obras de Felipe II y Juan de Herrera, ¿pudo ser la catedral de Valladolid un Templo de Salomón? Esto que parece un poco surrealista llega por los estudios que mencionan el intento de construir el monasterio del Escorial en base a las descripciones que hay en la biblia del Templo de Salomón por el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Esta idea se fue modificando por las necesidades de Felipe II de que el templo tuviera panteón, Basílica, colegio, biblioteca duplicando el tamaño original del proyecto y alejarse de esa idea. Por lo que este segundo proyecto de la catedral de Valladolid en el que los dos actores principales están presentes, ¿pudo recoger esa idea inicial? Otros autores creen que estas dos obras su relación con el templo de Salomón no es tanto arquitectónica sino de crear templos de sabiduría y de bastiones de la religión en su aspecto mas ortodoxo contra el surgimiento de la herejía.

En conclusión, quien visita la catedral de Valladolid se sorprende por su estética, ya que no tiene que ver nada con las otras catedrales, góticas casi todas, de la región y de poder ver “el esqueleto” de la misma. También mencionar la reciente instalación de un ascensor en la torre de la catedral donde el visitante podrá tener una panorámica de la ciudad de Valladolid.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información en:

http://www.catedral-valladolid.com/catedral/museo-catedral/index2.htm

http://www.catedral-valladolid.com/

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