Pasaje Gutiérrez, joya oculta

El Pasaje Gutiérrez es una galería comercial del S.XIX situado en pleno corazón de Valladolid, entre las calles Fray Luis de León y Castelar. Fue declarado por la junta de Castilla y León bien de interés cultural como monumento histórico-artístico en el año 1998.

En España, el Pasaje Gutiérrez, junto con el Pasaje de Lodares en Albacete y el Pasaje del Ciclón de Zaragoza, son los 3 únicos ejemplos que quedan de este tipo de galerías.

Los orígenes

Este tipo de galerías surgen en París como consecuencia de la revolución industrial del S.XIX. Fueron concebidas como pasadizos que servían de comunicación entre calles concurridas y destinados a ampliar espacio para el comercio.

El Pasaje Gutiérrez surge en Valladolid a instancias del acaudalado Eusebio Gutiérrez, del que toma nombre. Encargado en 1885 al arquitecto Gerónimo Ortiz de Urbina, el proyecto se inspira en las galerías aparecidas en Francia, Italia y Alemania.

El pasaje Gutiérrez se enmarca dentro de una arquitectura ecléctica, en el que se empleó la última tecnología de la época como la cubierta de hierro y teja de vidrio y la iluminación a gas.

Qué ver

Al acceder al Pasaje Gutiérrez por cualquiera de sus dos puertas, nos encontramos con fachadas de ladrillo, puertas de cerrajería con rosetones y el nombre de la galería con su año de construcción.

El Pasaje Gutiérrez está dividido en dos tramos unidos por una rotonda central. Si accedemos desde la calle Fray Luis de León, tras superar un pequeño tramo de escaleras nos encontramos con un pequeño balconcillo en el que se sitúa una escultura de terracota de unos niños que sostienen un reloj. Esta escultura fue realizada por el escultor parisino M.Gossin.

Cada tramo cuenta con decoraciones pictóricas en los techos realizadas por Salvador Seijas. Estas pinturas representan a la Agricultura y la Industria en forma de bellas mujeres, el Comercio con el dios Mercurio como protagonista, las Artes recogidas como una ofrenda al dios Apolo y la Primavera representada como la tierra entregando sus flores y sus frutos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tramo del pasaje cuenta con balcones con bellas cerrajerías en la parte alta, correspondientes a las viviendas que dan a la parte interna del pasaje y a frentes acristalados en la parte baja, destinados a locales de ocio y comercio.

La unión de estos dos tramos se produce bajo una cúpula acristalada en la rotonda central. En esta rotonda central encontramos el foco de atención de esta galería, que es la estatua del dios Mercurio alado (dios del comercio), una bella copia del original realizado por el escultor francés Juan de Bolonia. El dios Mercurio se eleva por el impulso del viento a sus pies. En la peana aparece la inscripción “val d´Osne” que acredita su procedencia francesa.

Esta plaza central está rodeada por cuatro estatuas que representan las cuatro estaciones. Fabricadas en terracota por el escultor M.Gossin, nos encontramos con estatuas de estilo clásico, en la que cada estatua tiene una corona acorde a su estación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras un inicio difícil en el que a los pocos años quedó en un estado de semi abandono, una reciente restauración parcial ha recuperado su esplendor y actividad comercial, impulsada sobre todo por los locales de ocio.

Un bonito lugar por descubrir y disfrutar.

Fotos: Luis Pasalodos

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Souto da Retorta, el bosque de los gigantes

El Souto da Retorta, también conocido como el Eucaliptal de Chavín, está situado en la margen derecha del río Landro, al sur de la localidad de Viveiro. Este pequeño paraje fue declarado Monumento Natural en el año 2000.

En este pequeño “bosque de los gigantes” encontraremos algunos de los eucaliptos de mayor altura y envergadura del continente.

Qué ver en Souto da Retorta

Para llegar a Souto da Retorta lo haremos por la carretera LU-161, allí encontraremos un cartel que nos indica por dónde se accede. Tras un corto camino de tierra llegamos a un pequeño espacio donde podemos dejar el coche y en el cual se encuentra el inicio de la ruta para visitar este paraje.

La visita a Souto da Retorta la heremos por una ruta de apenas 1,5 Km, de dificultad muy baja, que discurre entre el río Landro y un canal de agua.

Aquí encontraremos eucaliptos plantados entre los años 1880 y 1912; algunos alcanzan los 80 metros de altura. También podemos ver árboles típicos de la franja atlántica como laureles, arces, alisos o robles.

 

Sin duda, el gran aliciente de esta visita es admirar a “El Abuelo” (“O Avo” en gallego). Es el eucalipto más anciano de este paraje. Fue plantado en 1880, tiene un perímetro en su base de 10,5 metros, una altura de 67 m y un volumen de 75,2 metros cúbicos. Es considerado el árbol más grande de España. Tiene un vallado perimetral para protegerle, ya que debido a su edad, está muy afectado por diversas enfermedades.

Otro aliciente es el río Landro y sus márgenes. Están dentro de la red Natura 2000, y además de alimentar a los árboles, es el hábitat de numerosas especies, como la trucha, el salmón, el reo, etc. Pero, sobretodo, cabe destacar la presencia del mejillón de río, especie que se encuentra dentro del catálogo gallego de especies amenazadas por su peligro de extinción.

Visitar este precioso paraje no nos llevará mucho tiempo y sin lugar a dudas disfrutaremos de la naturaleza y la tranquilidad del lugar, y más si lo hacemos en otoño.


Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

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Riberas de Castronuño, naturaleza protegida en Valladolid

La Reserva Natural de las Riberas de Castronuño se sitúa en la parte occidental de la provincia de Valladolid. Abarca de las localidades de Castronuño, Pollos, Torrecilla de la Abadesa y Tordesillas, y su columna principal es el Río Duero que lo cruza de este a Oeste.

La Reserva Natural de las Riberas de Castronuño es la única área protegida de la provincia de Valladolid.

La Reserva Natural

 

La Reserva Natural de las Riberas de Castronuño o como también se la conoce, La gran Florida del Duero, es un humedal seminatural que se forma en el termino municipal  de Castronuño por la construcción del embalse de San José. Esta presa se encuentra a 2 Km de Castronuño y fue construida entre 1941-1945 para la producción de electricidad.

El envalsamiento del agua del Río Duero por la construcción de la presa de San José, fue lo que formó esta reserva, ya que poco a poco se fue colonizando de aves especializadas en humedales. Fue declarada zona de especial protección en 1992 y reserva natural 10 años después.

Es un espacio de gran riqueza faunística, pues se han inventariado 189 especies de aves, 24 de mamíferos, 10 de reptiles, 5 de anfibios y 9 de peces. De las aves catalogadas, 41 de ellas están en alguna de las categorías de amenazadas de la lista roja. Las especies más significativas son  Alcotán, Halcón Peregrino, Garza Real, Garza Imperial entre otras muchas.

 

Qué ver y cómo

 

La mejor forma de acercarnos a conocer este espacio es haciendo la ruta de los Almendros (descargar aquí). Esta senda de apenas 3,5 Km parte de Castronuño, desde el Mirador de la Muela, al lado de la iglesia. Allí se encuentra la Casa del Parque, recomendable visitar antes, así conoceremos a través de su exposición el espacio natural que vamos a visitar.

El primer tramo de la ruta de los Almendros baja desde el mirador de la muela hasta el río, discurre entre bodegas y es un tramo con bastante desnivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente tramo es totalmente llano, discurre entre frondosa vegetación y paralelo al río; llegamos a un punto por donde discurre un pequeño arrollo donde se ha dispuesto una sinuosa pasarela de madera. Allí se encuentra un pequeño embarcadero donde atracaban los barcos de los pescadores, y un observatorio de aves.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego la senda transcurre entre la carretera y el río, hasta un punto donde tendremos que cruzar la carretera y seguir hacia el interior paralelo al arroyo de Mucientes. Llegamos a un punto donde hay que subir una empinada cuesta de tierra para llegar al mirador del pinar, donde disfrutaremos de unas vistas magnificas del entorno.

El siguiente tramo discurre entre almendros y tierras de cultivo hasta llegar a la carretera,  la cruzaremos y habremos llegado a la pasarela sinuosa de madera y de ahí, de vuelta a Castronuño.

Una vez en Castronuño no podemos irnos sin pararnos a admirar la iglesia de Santa María del Castillo, del S.XIII. Luego podemos poner rumbo a la presa de San José. Hay un amplio aparcamiento de tierra nada más pasar la presa a mano derecha.

Las Riberas de Castronuño es, sin duda, un lugar estupendo donde pasar una jornada rodeados de naturaleza.

Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

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Hacienda la Mejorada Baja

La Mejorada Baja es una hacienda palaciega del Siglo XVIII situada al lado del Canal del bajo Guadalquivir, que ahora mismo se encuentra en estado de ruina.

A escasos tres kilómetros de Los Palacios (Sevilla), entre la N-IV y la autopista Sevilla-Cádiz, nos encontramos este cortijo al que un grupo de vecinos del pueblo quiere sacar de su estado de abandono.

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Vista general del cortijo

“La Mejorá”

 

La Mejorada Baja, o “La Mejorá”, como la conocen por allí, es una antigua hacienda de olivar que se encuentra en un estado total de abandono. Cuenta con cien hectáreas de tierra en las que se siembra algodón.

La hacienda se construye en torno a un patio y un corral. Consta de dos plantas y una torre-mirador. En la portada con espadaña, aún podemos distinguir el nombre de la finca y el número, el veintinueve.

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Entrada a la hacienda

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Torre-mirador

La Mejorada Baja tiene gran valor arquitectónico, pero al estar en estado de abandono, el vandalismo y el expolio han hecho mella en ella. Los dueños, la Junta y el ayuntamiento se han desentendido de esta bella hacienda.

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Parte del interior de la hacienda

El edificio está protegido por el PGOU de Los Palacios del año 2008, por lo que tanto los dueños, como el ayuntamiento, deberían actuar para que no termine desapareciendo. Pero como a la vista está que no es así, en el pueblo de Los Palacios ha nacido una plataforma vecinal para la protección patrimonial de la Mejorada Baja. La plataforma propone que esta construcción sea declarada BIC (Bien de Interés Cultural), para garantizar la conservación de lo poco que queda de ella.

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Pozo interior

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Pozo del exterior

El historiador Fernando Bejines, uno de los fundadores de la plataforma, explica que “el propósito es detener el proceso de destrucción y que se conserve lo que todavía hay de valor para que a medio o largo plazo exista la posibilidad de restaurarla, ya sea de manera pública, privada o mixta”.

Los dueños tapiaron las entradas en el año 2016. Uno de estos dueños es el ingeniero industrial Manuel Fontás, cuyo antepasado es Antonio Fontás, presidente del Senado durante la transición.

Fuente: diario ABC

Fotografías: Luis Pasalodos y Ángela Rico

 

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Extraño monumento: Pirámide del Escudo

Hoy nos vamos a acercar al puerto de El Escudo, situado entre la provincia de Burgos y la comunidad de Cantabria. Allí, en lo más alto, se encuentra el lugar que hemos visitado, la pirámide del Escudo.

Este extraño monumento también es conocido como la pirámide de Mussolini, ya que eran legionarios italianos enviados por el Duce para combatir en la Guerra Civil quienes estaban enterrados allí.

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Historia de la pirámide del Escudo

Situada en el puerto del mismo nombre, en la carretera N-623, y a la altura de la señal que nos indica que entramos en Cantabria, nos encontramos con este extraño y actualmente abandonado monumento. ¿Qué es en realidad y por qué se encuentra ahí? Para situarnos, tenemos que retroceder hasta el año 1.937, en plena Guerra Civil. Ese lugar tiene un alto valor estratégico, y por ello transcurrieron allí importantes batallas. La última, la de Santander, cuando la zona fue fortificada por los republicanos para impedir el paso a Cantabria de los nacionales. Aquí  participaron como refuerzo soldados italianos enviados por Mussolini para ayudar a Franco, la División 23 de Marzo exactamente. En esta batalla, ganada por los nacionales, murieron muchos de estos soldados italianos. Este monumento se levantó para honrar a esos soldados italianos.

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La pirámide del Escudo se construyó en 1938 y financiada por el gobierno italiano, se consideraba que ese espacio era suelo italiano. Dejó de serlo cuando los soldados italianos fueron exhumados.

Fue construida en base a una simbología muy concreta: la puerta mira al este, por donde sale el sol. Simboliza el renacer. El resto de las caras representan los otros tres puntos cardinales. Su base es cuadrada, pero su interior es redondo. Simboliza la perfección. Hay un tragaluz en la parte trasera en forma de cruz. Ilumina las palabras “presente, presente, presente”, lema originario del fascismo italiano. Cuando pasaban revista y nombraban a un soldado caído, el resto del pelotón respondía con esta palabra.

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Nichos abandodados en el interior de la pirámide

Está situada dentro de un coto de caza, en la cima de un pequeño promontorio y el acceso está vallado. Es un sitio solitario porque actualmente está abandonado. Cuando vas subiendo y acercándote a la pirámide, lo primero que distingues es la M gigante alrededor de la puerta. A pesar de lo que cuenta la creencia popular, ese M no es de Mussolini, si no de Monumentum. La pirámide mide veinte metros de altura, y en su interior, bastante tétrico, se encuentran trescientos sesenta nichos (loculi). Dentro de estos nichos nunca hubo nada, los cuerpos de los soldados italianos estaban enterrados fuera, en las laderas de la colina. En la lápida que cerraba estos nichos se podía ver una cruz, el nombre del soldado, la unidad a la que pertenecía y la fecha de su muerte.Todos juntos representan la inmortalidad. En el suelo podemos ver dos agujeros; eran las entradas a la cripta que se encuentra debajo de la pirámide. Ahí si estuvieron enterrados los restos de doce oficiales. También en el suelo,podemos apreciar que anteriormente hubo un altar en el centro.

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A mediados de los setenta, los restos de estos soldados italianos fueron trasladados unos a su país de origen y otros a Zaragoza, a la torre de la iglesia de San Antonio de Padua. Esta torre es un Sacrario Militare Italiano, construido como mausoleo para albergar los restos de los combatientes italianos caídos en la Guerra Civil Española. Fue financiado por Mussolini y en un principio estaba destinado a ser el doble de alto de lo que es, pero la financiación se paralizó. Este lugar es propiedad del gobierno italiano y se considera que está en suelo italiano.

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Mirador del alto del Escudo

Aparte de la pirámide, desde ese mismo lugar tenemos unas vistas muy bonitas del embalse del Ebro y todos los paisajes de alrededor. Sopla mucho el viento, por lo que se recomienda ir en época de buen tiempo.

img_4863-copia                                           Vista del embalse del Ebro desde el alto del Escudo

Tragedia de la “curva de los italianos”

La historia nos vuelve a llevar al mismo sitio muchos años después. Concretamente al año 1.971. Una expedición de ex combatientes italianos que participaron en la conquista de Cantabria en 1937 y algunos familiares se desplazaban de Madrid a Santander en autobús cuando este se quedó sin frenos y acabó despeñándose por el puente del Zorrilla, llegando casi a caer al río del mismo nombre después de dar varias vueltas de campana. Hubo once fallecidos y veintitrés heridos. Varios de ellos habían participado en la batalla que se libró en el puerto del Escudo casi cuarenta años atrás. Es por esto que esa curva es ahora conocida como la “curva de los italianos”.

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

Fuentes: Carlota Martinez (historiadora)

 

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La casa de José Zorrilla

La casa natal de José Zorrilla se sitúa en la calle Fray Luis de Granada 1, de la capital Vallisoletana. Puede ser visitada de forma guiada y gratuita, durante todo el año, de martes a sábado, en horario de 10 a 14 y 17 a 20 horas. Los domingos y festivos sólo mañanas. La visita dura 30 min. (aprox) y comienza a las horas en punto y a las medias, en la recepción de la casa. Reserva de grupos: 983426266.

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José Zorrilla

José Zorrilla nació el 21 de febrero de 1817 en la única casa que había por aquel entonces en la calle Fray Luis de Granada (antes calle de la Ceniza). En ella vivió José Zorrilla los primeros siete años de su vida, y brevemente, a su vuelta a Valladolid en 1866 desde México.

Pese a la oposición de sus padres, que querían que estudiara derecho, y tras un periplo por varias ciudades españolas, por fin en 1837 se trasladó a Madrid donde comenzó a dedicarse de pleno a la literatura. Poco a poco se consagraría como un poeta de renombre y comenzaría a escribir para varios periódicos, ganándose la amistad de personajes ilustres como José de Espronceda.

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José Zorrilla durante parte de su vida viajó por varios países como Inglaterra, o Francia, donde se relacionó con Dumas, Geoge Sand o Gautier entre otros. En México residió durante 11 años, parte de ellos bajo la protección y mecenazgo del emperador Maximiliano I. Esta relación se interrumpió drásticamente, ya que la casualidad quiso que Zorrilla tuviera que regresar a España tras fallecer su esposa. Aquí se enteró del triunfo de la revolución en México y el fusilamiento de Maximiliano I.

Después de 2 matrimonios, y habiendo conseguido varios logros. Fue miembro de la Academia Española, cronista oficial de Valladolid y su título más importante, fue coronado como poeta nacional laureado en Granada en 1889. Falleció en Madrid el 23 de enero de 1893, trasladando sus restos a Valladolid, cumpliendo su voluntad, en 1896. En la actualidad se encuentra en el panteón de Vallisoletanos Ilustres del cementerio del Carmen.

Su obra más conocida “ Don Juan Tenorio” se sigue interpretando por teatros de toda España el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

La casa de José Zorrilla

La casa de José Zorrilla fue adquirida por el Ayuntamiento de Valladolid en 1917 para convertirla en casa-museo, y así poder exponer los enseres donados por su viuda, y en la que recoger la biblioteca del estudioso de la figura de José Zorrilla, D.Narciso Alonso Cortés.

La casa de José Zorrilla consta de dos plantas, sótano y jardín. En la fachada de la casa podemos encontrar una placa conmemorativa del poeta, en la que se puede ver un busto del mismo, y la inscripción ” Aquí nació el eminente poeta, D.José Zorrilla, año 1817″

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El aspecto actual de la casa corresponde a una remodelación efectuada en 2006. El acceso a la misma se realiza por el jardín. En la primera planta encontramos la recepción de visitas, una sala de exposiciones y la biblioteca.

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En la segunda planta encontramos una perfecta recreación del ambiente romántico del S.XIX, manteniendo  la disposición original de algunas estancias, con varios de los enseres originales del poeta donados por su viuda, en los que cabe destacar su escritorio o algo tan llamativo como su máscara mortuoria.

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El paseo por sus jardines, uno de los rincones mas hermosos de la ciudad, puede ser la forma de empezar o terminar la visita a la casa del poeta.

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La casa de José Zorrilla mantiene una programación de espectáculos y actividades durante todo el año, representaciones teatrales, lecturas de sus obras o pequeños eventos, los cuales se trasladan a sus jardines en los meses de verano.(Programación aquí)

La casa de José Zorrilla, casa encantada

Seguramente la casa de José Zorrilla es la casa encantada mas famosa de Valladolid, por los sucesos que allí han acontecido.

El propio José Zorrilla narra en su libro ” recuerdos del tiempo viejo ” de 1880 su encuentro con lo paranormal.

Una tarde, mientras dormía mi padre la siesta y mi madre en el comedor arreglaba trastos con las criadas(….)

Creí ver a alguien en el sillón de los brazos (…), empuje y abrí de todo la puerta; una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, a quien yo no había visto nunca, ocupaba el sillón y con afable pero melancólica sonrisa me hacía señas para que me acercara a ella(…)

Me acerque a ella sin miedo ni desconfianza, y pasé mi mano derecha entre las dos suyas, que me alargaba sonriendo (…) me dijo con una voz que no sabré explicar: “yo soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y dios te iluminará”.

Estoy seguro de haber sentido contacto de sus manos en las mías y en mis cabellos.

Nueve o diez años mas tarde, en la residencia de la familia en Torquemada donde se había mudado, removiendo trastos con su padre descubrió un lienzo, y le dijo a su progenitor:

¡ El retrato de la abuela !                                                                                                                                                   Volvióse mi padre, miró el retrato y me dijo con extrañeza, ¿pues de que la conoces tú si jamás la has visto?

De esta forma nos relata José Zorrilla su encuentro con su abuela paterna, Doña Nicolasa, la cual había fallecido cuando nació el escritor.

La presencia de Doña Nicolasa en la casa-museo de José Zorrilla, se ha vuelto algo habitual para los trabajadores de la misma, después de la última restauración de la casa en 2007, se decidió quitar del circuito de visitas la habitación de huéspedes donde residió la abuela. Desde entonces comenzaron a suceder cosas; las luces se apagaban y encendían solas, desaparecían cosas, cajones que se abrían solos, etc.

Entendiendo los trabajadores que la abuela Nicolasa estaba enfadada, volvieron a poner la habitación en el circuito. Todos estos hechos, y los testimonios de los propios trabajadores quedaron recogidos en el famoso programa “Cuarto Milenio” de Iker Jiménez, que se puede ver aquí.

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La visita a la casa de José Zorrilla es un viaje en el tiempo a la época del escritor, plagada de curiosidades y datos curiosos que nos aportan los guías de la visita, nos dejaran hacer fotos sin flash, cosa que se agradece ya que en la mayoría de lugares no te lo permiten, y sus jardines un lugar precioso con una tranquilidad, que invita, como así sucede, a coger un libro y sentarse en uno de sus bancos a disfrutar de la lectura.

La relevancia del escritor en la ciudad de Valladolid queda reflejado en que su nombre lo lleva una importante avenida de la ciudad, una plaza, incluso el estadio de futbol.

Fotos: Luis Pasalodos

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Plaza mayor de Valladolid, lugar de encuentro

La Plaza Mayor de Valladolid está situada en pleno centro de la ciudad, y es una de las mas grandes y antiguas de España. Lugar donde se emplaza el Ayuntamiento de Valladolid, corazón de la ciudad y lugar de encuentro de los vallisoletanos.

La actual Plaza Mayor de Valladolid es el resultado de la reconstrucción que sufrió Valladolid tras el devastador incendio del 21 de septiembre de 1561. Proyecto de reconstrucción realizado por el arquitecto Francisco de Salamanca, tras el encargo del concejo de la ciudad y el beneplácito de Felipe II.

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Un poco de historia

 

La actual Plaza Mayor de Valladolid, se sitúa sobre otra anterior del S.XIII conocida como plaza del mercado y no fue hasta el S.XVI cuando se le empezó a conocer como plaza mayor. En esa época la plaza mayor tenía como edificio mas importante el convento de San Francisco.  Este enorme convento y su huerta se extendía por la manzana que formaría  por un lado la plaza mayor y por los otros, Duque de la Victoria, calle Santiago y Montero Calvo. Durante muchos años fue el lugar donde se reunía el concejo de la ciudad. En este convento falleció Cristóbal Colón en 1506, y en el estuvo enterrado hasta 1509 que fue trasladado a Sevilla. Este monasterio fue demolido entre 1835 y 1850, y ahora parte de su espacio lo ocupa el Teatro Zorrilla. En torno a la plaza mayor se situaban los diferentes gremios de la ciudad.

La Plaza Mayor de Valladolid es la primera plaza mayor regular de España, cerrada y con soportales, destinada a ser utilizada como mercado y como espacio para celebraciones públicas tan apreciadas por la monarquía de los Habsburgo.

Estas nuevas reglas urbanísticas influyeron en otras ciudades de España y Sudamérica, e incluso Italia. Dos claros ejemplos son la plaza mayor de Madrid (1617) y la de Salamanca (1729).

La Plaza Mayor se ha utilizado para todo tipo de celebraciones, desde corridas de toros, juegos de cañas, recibimiento de autoridades o autos de fe, hasta los usos más actuales como conciertos, celebraciones deportivas o la Semana Santa.

Qué ver en la Plaza Mayor

 

Al visitar la Plaza Mayor de Valladolid nos encontramos con una plaza rectangular, de proporción sesquilátera (3×2) de 120 metros de largo por 80 metros de ancho. La plaza está totalmente porticada y sus soportales descansan sobre columnas o pilares de granito, piedra caliza o mitad y mitad.

Todos los edificios están pintados de rojo, intentando dar un aspecto mas cercano al original, cuando las fachadas eran de ladrillo.

Lo que más destaca en  la plaza mayor es la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de Valladolid. El actual ayuntamiento se terminó de construir en 1908 por Enrique Repulles y Vargas. El nuevo edificio descansa sobre la anterior Casa Consistorial del S.XVI y que duró hasta 1879, que por su lamentable estado de conservación, a propuesta del alcalde de la ciudad Miguel Iscar, se solicitó un informe para su demolición y posterior concurso público para su reconstrucción. Este nuevo edificio se edificó sobre una filosofía ecléptica, de carácter beaux-artiano.

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Antigua casa consistorial, imagen sacada de Wikipedia.

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En el centro de la Plaza Mayor de Valladolid encontramos la estatua al Conde Ansúrez, repoblador de la ciudad y gran impulsor de la misma. Inaugurada en 1903 y realizada en bronce por el escultor vallisoletano Aurelio Rodriguez Vicente Carretero. La estatua del Conde Ansúrez viste a la usanza de Alfonso VI, porta espada y escudo. En su mano izquierda sujeta enrollado el documento fundacional de la ciudad, mientras que en la derecha sujeta el pendón de Castilla. El relieve que encara la acera de San Francisco presenta un escudo coronado, con una figura femenina sentada y el lema: Año de 1903, la ciudad de Valladolid erige este monumento a la memoria de su protector y magnánimo bienhechor el Conde D. Pedro Ansúrez siglos XII-XIII. El relieve que mira hacia la casa consistorial tiene las formas del escudo de la ciudad, mientras los otros dos narran episodios de la vida del Conde Ansúrez.

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Curiosidades de la Plaza Mayor

 

En la Plaza Mayor de Valladolid encontramos varios detalles y pequeños secretos por descubrir. El primero al que haremos mención es la Calle Torneros, probablemente se trata de la calle más corta y estrecha de la ciudad, vestigio del antiguo trazado de Valladolid. Se encuentra encajada entre el Café Norte y la Óptica Vara. Aunque hay una verja que nos cierra el paso, esta verja está abierta ya que este callejón es un espacio público.

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Otro de los detalles curiosos se encuentra en el techo de los soportales, sobretodo entre la Calle Ferrari hasta la Calle Santiago, y son unos pequeños huecos que son mirillas. Estas mirillas se encuentran en el suelo de los pisos que quedan encima de los soportales, para que los habitantes de estas casas pudieran mirar quien llamaba a la puerta.

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La estatua del Conde Ansúrez guarda uno de esos pequeños secretos por descubrir. Y se trata del que se podría considerar el primer símbolo de la Ciudad de Valladolid, es un circulo de torres almenadas que se encontró en un pergamino datado en 1255.

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El Ayuntamiento de Valladolid también guarda un detalle curioso, y se encuentra en su fachada, son unos orificios que se encuentran al lado de las ventanas de la segunda planta. Se trata de disparos efectuados durante el levantamiento militar del General Franco (1936). Estos disparos fueron realizados por un grupo de falangistas contra el despacho del alcalde el socialista Antonio García Quintana, el cual tuvo que evacuar el ayuntamiento por la puerta trasera.

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Podemos terminar nuestra visita disfrutando de alguna de sus multiples terrazas, desde las que disfrutar del entorno.

Fotos: Luis Pasalodos

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Las hoces del río Duratón

El parque natural de las hoces del río Duratón se localiza al noroeste de Segovia, tiene una extensión de 5037 hectáreas y se sitúa entre los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del río.

Este paraje, constituido por el curso medio del río Duratón, fue declarado parque natural el 27 de junio de 1989 por las cortes de Castilla y Leon.

Qué ver en las hoces del Duratón.

El parque natural de las hoces del río Duratón está formado por el paisaje del profundo cañón que forma el río Duratón en su curso medio, cañón en el que sus paredes llegan a alcanzar los 100 metros de altura y las que  sus reviradas curvas se conocen como “hoces”. Esta denominación de hocesse le da por sus formas curvas entre altas paredes, lo que se asemeja a la cavidad bucal (del latín Faux), siendo así su etimología similar a la de garganta.

Hoces del Duratón, Ermita

Podemos disfrutar del parque realizando alguna de sus muchas rutas de senderismo, aquí un configurador muy interesante de la junta de Castilla y León, donde podemos elegir varios aspectos de la ruta que queremos realizar. Otra de las actividades más practicadas es realizar el descenso del río Duratón en canoa.

Uno de los grandes atractivos del parque es la colonia de buitres leonados, que es la mayor colonia de Europa. Estas aves anidan en las paredes del cañón, a las cuales se les puede apreciar claramente cuando descienden lentamente hacia sus nidos. Estos se ven fácilmente desde alguno de los miradores de las hoces.

Buitres Leonados

Sin lugar a dudas, el lugar más conocido e imprescindible de visitar de las hoces del río Duratón es la Ermita de San Frutos o Priorato de San Frutos. Situada en un balcón sobre los acantilados, nos encontramos con una construcción románica del S.XII que se realizó sobre otra visigótica del S.VII. La fundación se le atribuye a San Frutos (642-715) y sus dos hermanos Santa Engracia y San Valentín.

Ermita de San Frutos

Para llegar a la ermita accedemos a Villaseca por la comarcal SG-V-2418, al lado de la carretera se encuentra la iglesia del pueblo, de la que parte un camino de tierra (señalizado), el cual, tras unos 4 Km de baches y polvo llegamos a un aparcamiento. Desde este punto hasta la ermita nos queda 1 Km a pie, por un camino de tierra con un importante desnivel (recomendable calzado apropiado). A mitad de camino, tenemos señalizado un mirador sobre las hoces, no nos lleva mucho tiempo y se obtienen unas de las mejores vistas del parque.

Lo primero que nos encontramos para acceder al complejo religioso, es un pequeño puente de piedra construido en 1757 que salva una grieta, “La Cuchillada”, que según la tradición, fue abierta  por San Frutos con su bastón para detener a los sarracenos, así, esta grieta define el terreno sagrado que los infieles no debían pisar.

Lo siguiente que nos encontramos es una gran cruz de hierro que fue levantada en el año 1900 para conmemorar una gran peregrinación que se realizó ese año.

Grieta la cuchillada

Cruz de hierro

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo antes de acceder al complejo, a los pies del ábside de la ermita, encontramos una necrópolis con varias tumbas antropomórficas, datadas en la alta edad media y reutilizadas por los monjes del priorato.

Necrópolis de San Frutos

El complejo está formado por los restos del monasterio Benedictino, fundado en 1126 por Alfonso VII de León, y abandonado en 1834 con la desamortización de Mendizábal. Podemos ver y pasear por lo que fueron las diferentes dependencias y patios del monasterio, todo ello en estado de ruina, sólo siendo reconocibles los restos de la muralla que rodeaba el complejo, un horno de pan y detalles decorativos como un reloj de sol o un escudo de armas.

Ruinas Monasterio de Sanfrutos

Horno de pan, San Frutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el complejo fue construido entorno a la ermita de San Frutos que es lo único que permanece prácticamente intacto, la cual fue declarada Monumento Nacional en 1931. El interior de la ermita tiene poco que destacar, típico estilo románico.

En el exterior de la ermita todavía podemos apreciar elementos decorativos y una curiosa inscripción que hace mención a un milagro realizado por San frutos, quien salvó a una mujer tras despeñarse y esta, en agradecimiento, donó sus bienes.

Aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada y no morió i hizo a esta casa lymosna de sus bienes

Inscripción milagro de San Frutos

Al salir por la parte trasera del complejo accedemos a una amplia extensión de terreno, en la cual al fondo de la misma encontramos un pequeño cementerio y un diminuto mausoleo, el cual alberga las tumbas de San Frutos y sus dos hermanos, hoy vacías. Esta amplia plataforma sobre el cañón nos ofrece unas estupendas vistas sobre las hoces y un interesante lugar donde pasar la jornada, eso sí, apenas tenemos una sombra donde cobijarnos si pega mucho el sol.

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El otro lugar más conocido de las hoces del río Duratón es el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ya que se sitúa en el interior del propio cañón, en uno de los meandros del río, y con un acceso hoy en día solo posible a través de él, ya que el acceso a pie desapareció con la construcción del embalse de Burgomillodo, sin duda una de las estampas más espectaculares de nuestra geografía.

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El acceso al mirador sobre el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz se hace desde Sebulcor, por medio de un camino de tierra de unos 5km. Llegaremos a una bifurcación señalizada donde podemos dejar el coche y recorrer el último kilómetro a pie, ya que aunque el camino continúa, varios tramos no están en muy buen estado, sólo aptos para todoterrenos.

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El origen del Monasterio de Nuestra señora de la Hoz estaría vinculado a un pequeño lugar de culto anterior, del S.VIII, donde se veneraría a la virgen y a San Pantaleón de la Hoz. En el año 1231, siendo Rey Alfonso XI, y tras la aparición de la virgen a un pastor, los Benedictinos, hacen donación del lugar a la orden de los Franciscanos, que fundaron el monasterio. Tanto la Reina Isabel la Católica, muy devota de la Virgen de la Hoz, como el Rey Felipe II, visitaron el monasterio y aportaron fondos para su conservación.

Sin duda, el parque natural de las Hoces del río Duratón nos ofrece multitud de posibilidades, un buen punto de comienzo puede ser la casa del parque, situada en la antigua iglesia de Santiago, en Sepúlveda. Una buena zona donde pasar el día es el área recreativa situada en el Puente de Villaseca, donde encontraremos un par de kioskos y un punto de información del parque, aunque este área no dispone de las típicas mesas con bancos.


Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

 

 

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Los Gigantes, otra maravilla de Tenerife

Los Gigantes son unos impresionantes acantilados que encontramos al sur de la isla de Tenerife, que pueden llegar a medir hasta 800 metros y  dan nombre al pequeño pueblo que encontramos a sus pies.

 

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Iglesia de Los Gigantes

Pueblecito muy turístico en el que podemos encontrar una pequeña iglesia donde la misa se da tanto para autóctonos como para foráneos, ya que también se dice en inglés.

También podemos encontrar una bonita playa de arena oscura, desde donde podemos contemplar a Los Gigantes en todo su esplendor.

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Playa de Los Gigantes

Esta pequeña localidad pertenece al municipio de Santiago del Teide, y merece la pena ser visitada.

 

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Puerto de Los Gigantes

 

Los acantilados de Los Gigantes son uno de los paisajes costeros más impresionantes que podemos encontrar en las Islas Canarias. Estas impresionantes paredes son un accidente geológico volcánico de tipo basáltico. Estas enormes formaciones caen en vertical sobre el mar, y son fruto de la constante actividad de la erosión sobre un viejo macizo de Teno. A sus pies, sus fondos marinos tienen un gran valor científico, son escarpados y superan los 30 metros de profundidad. Entre su riqueza natural, destacan sus comunidades de algas calcáreas, de coral negro y las esponjas.

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Los Gigantes

 

La única manera de acercarse a estos impresionantes gigantes es en barco. Cuando estemos cerca, veremos la verdadera magnitud de estas formaciones y por qué los antiguos habitantes los consideraban sagrados y pensaban que el mundo acababa ahí.

En tiempos de los guanches eran conocidos como “La muralla del infierno”, y bien se podría imaginar así, pues el interior isleño resulta casi infranqueable. Sólo determinados barrancos como Carrizales, Masca, Juan López… se abren camino a través de los acantilados, dejando ensenadas o pequeñas playas de arena natural que son frecuentadas por barcos de recreo, puesto que la fisonomía del lugar hace complicado llegar a ellas por estos barrancos.

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Acantilado de Masca desde el mar y desde tierra.

También podemos contratar excursiones que nos llevan hasta allí, y ver a los delfines en su hábitat natural.Si tenemos suerte, podremos avistar ballenas incluso.

 

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Familia de delfines a los pies de Los Gigantes

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Puesta de sol en Los Gigantes

Sin lugar a dudas Los Gigantes es uno de esos lugares mágicos del mundo, el cual se puede disfrutar de día y también de sus espectaculares puestas de sol de noche.

Desde nuestra experiencia una de las mejores formas de estancia para nuestras vacaciones es alquilar uno de los apartamentos, que muchas familias tienen como segunda residencia y salen muy bien de precio, por su ubicación en pleno centro y por tener WIFI o televisión por cable, recomendamos totalmente en el que estuvimos alojados, contacto e información: toricesfario@hotmail.com

 

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

 

 

 

 

 

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Rennes-le-chateau, el misterio.

Hay pocos lugares en el mundo que concentren tanto mito, misterio y leyenda como Rennes-le-chateau. El investigador Juan Carlos Pasalodos, colaborador de este blog durante mucho tiempo y compañero de aventuras, nos presenta en su pagina web una serie de post que nos acercan a este misterio.

Todo lo necesario para acercarse al misterio de Rennes-le-chateau, tanto si quieren acercarse al mito por primara vez, como si ya están iniciados, pueden obtenerlo a través de su libroLas tumbas secretas de Rennes-le-chateau“, donde hace un recorrido sobre toda la historia, las teorías y las verdades y mentiras dichas sobre el misterio, aportando su investigación personal durante varios años, con un sorprendente descubrimiento.

Ademas nos aporta una guía completa para visitar lugares míticos de Rennes-le-chateau. Todo ello lo podemos obtener en: quaerendo-invenietis.com

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