Extraño monumento: Pirámide del Escudo

Hoy nos vamos a acercar al puerto de El Escudo, situado entre la provincia de Burgos y la comunidad de Cantabria. Allí, en lo más alto, se encuentra el lugar que hemos visitado, la pirámide del Escudo.

Este extraño monumento también es conocido como la pirámide de Mussolini, ya que eran legionarios italianos enviados por el Duce para combatir en la Guerra Civil quienes estaban enterrados allí.

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Historia de la pirámide del Escudo

Situada en el puerto del mismo nombre, en la carretera N-623, y a la altura de la señal que nos indica que entramos en Cantabria, nos encontramos con este extraño y actualmente abandonado monumento. ¿Qué es en realidad y por qué se encuentra ahí? Para situarnos, tenemos que retroceder hasta el año 1.937, en plena Guerra Civil. Ese lugar tiene un alto valor estratégico, y por ello transcurrieron allí importantes batallas. La última, la de Santander, cuando la zona fue fortificada por los republicanos para impedir el paso a Cantabria de los nacionales. Aquí  participaron como refuerzo soldados italianos enviados por Mussolini para ayudar a Franco, la División 23 de Marzo exactamente. En esta batalla, ganada por los nacionales, murieron muchos de estos soldados italianos. Este monumento se levantó para honrar a esos soldados italianos.

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La pirámide del Escudo se construyó en 1938 y financiada por el gobierno italiano, se consideraba que ese espacio era suelo italiano. Dejó de serlo cuando los soldados italianos fueron exhumados.

Fue construida en base a una simbología muy concreta: la puerta mira al este, por donde sale el sol. Simboliza el renacer. El resto de las caras representan los otros tres puntos cardinales. Su base es cuadrada, pero su interior es redondo. Simboliza la perfección. Hay un tragaluz en la parte trasera en forma de cruz. Ilumina las palabras “presente, presente, presente”, lema originario del fascismo italiano. Cuando pasaban revista y nombraban a un soldado caído, el resto del pelotón respondía con esta palabra.

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Nichos abandodados en el interior de la pirámide

Está situada dentro de un coto de caza, en la cima de un pequeño promontorio y el acceso está vallado. Es un sitio solitario porque actualmente está abandonado. Cuando vas subiendo y acercándote a la pirámide, lo primero que distingues es la M gigante alrededor de la puerta. A pesar de lo que cuenta la creencia popular, ese M no es de Mussolini, si no de Monumentum. La pirámide mide veinte metros de altura, y en su interior, bastante tétrico, se encuentran trescientos sesenta nichos (loculi). Dentro de estos nichos nunca hubo nada, los cuerpos de los soldados italianos estaban enterrados fuera, en las laderas de la colina. En la lápida que cerraba estos nichos se podía ver una cruz, el nombre del soldado, la unidad a la que pertenecía y la fecha de su muerte.Todos juntos representan la inmortalidad. En el suelo podemos ver dos agujeros; eran las entradas a la cripta que se encuentra debajo de la pirámide. Ahí si estuvieron enterrados los restos de doce oficiales. También en el suelo,podemos apreciar que anteriormente hubo un altar en el centro.

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A mediados de los setenta, los restos de estos soldados italianos fueron trasladados unos a su país de origen y otros a Zaragoza, a la torre de la iglesia de San Antonio de Padua. Esta torre es un Sacrario Militare Italiano, construido como mausoleo para albergar los restos de los combatientes italianos caídos en la Guerra Civil Española. Fue financiado por Mussolini y en un principio estaba destinado a ser el doble de alto de lo que es, pero la financiación se paralizó. Este lugar es propiedad del gobierno italiano y se considera que está en suelo italiano.

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Mirador del alto del Escudo

Aparte de la pirámide, desde ese mismo lugar tenemos unas vistas muy bonitas del embalse del Ebro y todos los paisajes de alrededor. Sopla mucho el viento, por lo que se recomienda ir en época de buen tiempo.

img_4863-copia                                           Vista del embalse del Ebro desde el alto del Escudo

Tragedia de la “curva de los italianos”

La historia nos vuelve a llevar al mismo sitio muchos años después. Concretamente al año 1.971. Una expedición de ex combatientes italianos que participaron en la conquista de Cantabria en 1937 y algunos familiares se desplazaban de Madrid a Santander en autobús cuando este se quedó sin frenos y acabó despeñándose por el puente del Zorrilla, llegando casi a caer al río del mismo nombre después de dar varias vueltas de campana. Hubo once fallecidos y veintitrés heridos. Varios de ellos habían participado en la batalla que se libró en el puerto del Escudo casi cuarenta años atrás. Es por esto que esa curva es ahora conocida como la “curva de los italianos”.

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

Fuentes: Carlota Martinez (historiadora)

 

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La casa de José Zorrilla

La casa natal de José Zorrilla se sitúa en la calle Fray Luis de Granada 1, de la capital Vallisoletana. Puede ser visitada de forma guiada y gratuita, durante todo el año, de martes a sábado, en horario de 10 a 14 y 17 a 20 horas. Los domingos y festivos sólo mañanas. La visita dura 30 min. (aprox) y comienza a las horas en punto y a las medias, en la recepción de la casa. Reserva de grupos: 983426266.

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José Zorrilla

José Zorrilla nació el 21 de febrero de 1817 en la única casa que había por aquel entonces en la calle Fray Luis de Granada (antes calle de la Ceniza). En ella vivió José Zorrilla los primeros siete años de su vida, y brevemente, a su vuelta a Valladolid en 1866 desde México.

Pese a la oposición de sus padres, que querían que estudiara derecho, y tras un periplo por varias ciudades españolas, por fin en 1837 se trasladó a Madrid donde comenzó a dedicarse de pleno a la literatura. Poco a poco se consagraría como un poeta de renombre y comenzaría a escribir para varios periódicos, ganándose la amistad de personajes ilustres como José de Espronceda.

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José Zorrilla durante parte de su vida viajó por varios países como Inglaterra, o Francia, donde se relacionó con Dumas, Geoge Sand o Gautier entre otros. En México residió durante 11 años, parte de ellos bajo la protección y mecenazgo del emperador Maximiliano I. Esta relación se interrumpió drásticamente, ya que la casualidad quiso que Zorrilla tuviera que regresar a España tras fallecer su esposa. Aquí se enteró del triunfo de la revolución en México y el fusilamiento de Maximiliano I.

Después de 2 matrimonios, y habiendo conseguido varios logros. Fue miembro de la Academia Española, cronista oficial de Valladolid y su título más importante, fue coronado como poeta nacional laureado en Granada en 1889. Falleció en Madrid el 23 de enero de 1893, trasladando sus restos a Valladolid, cumpliendo su voluntad, en 1896. En la actualidad se encuentra en el panteón de Vallisoletanos Ilustres del cementerio del Carmen.

Su obra más conocida “ Don Juan Tenorio” se sigue interpretando por teatros de toda España el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

La casa de José Zorrilla

La casa de José Zorrilla fue adquirida por el Ayuntamiento de Valladolid en 1917 para convertirla en casa-museo, y así poder exponer los enseres donados por su viuda, y en la que recoger la biblioteca del estudioso de la figura de José Zorrilla, D.Narciso Alonso Cortés.

La casa de José Zorrilla consta de dos plantas, sótano y jardín. En la fachada de la casa podemos encontrar una placa conmemorativa del poeta, en la que se puede ver un busto del mismo, y la inscripción ” Aquí nació el eminente poeta, D.José Zorrilla, año 1817″

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El aspecto actual de la casa corresponde a una remodelación efectuada en 2006. El acceso a la misma se realiza por el jardín. En la primera planta encontramos la recepción de visitas, una sala de exposiciones y la biblioteca.

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En la segunda planta encontramos una perfecta recreación del ambiente romántico del S.XIX, manteniendo  la disposición original de algunas estancias, con varios de los enseres originales del poeta donados por su viuda, en los que cabe destacar su escritorio o algo tan llamativo como su máscara mortuoria.

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El paseo por sus jardines, uno de los rincones mas hermosos de la ciudad, puede ser la forma de empezar o terminar la visita a la casa del poeta.

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La casa de José Zorrilla mantiene una programación de espectáculos y actividades durante todo el año, representaciones teatrales, lecturas de sus obras o pequeños eventos, los cuales se trasladan a sus jardines en los meses de verano.(Programación aquí)

La casa de José Zorrilla, casa encantada

Seguramente la casa de José Zorrilla es la casa encantada mas famosa de Valladolid, por los sucesos que allí han acontecido.

El propio José Zorrilla narra en su libro ” recuerdos del tiempo viejo ” de 1880 su encuentro con lo paranormal.

Una tarde, mientras dormía mi padre la siesta y mi madre en el comedor arreglaba trastos con las criadas(….)

Creí ver a alguien en el sillón de los brazos (…), empuje y abrí de todo la puerta; una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, a quien yo no había visto nunca, ocupaba el sillón y con afable pero melancólica sonrisa me hacía señas para que me acercara a ella(…)

Me acerque a ella sin miedo ni desconfianza, y pasé mi mano derecha entre las dos suyas, que me alargaba sonriendo (…) me dijo con una voz que no sabré explicar: “yo soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y dios te iluminará”.

Estoy seguro de haber sentido contacto de sus manos en las mías y en mis cabellos.

Nueve o diez años mas tarde, en la residencia de la familia en Torquemada donde se había mudado, removiendo trastos con su padre descubrió un lienzo, y le dijo a su progenitor:

¡ El retrato de la abuela !                                                                                                                                                   Volvióse mi padre, miró el retrato y me dijo con extrañeza, ¿pues de que la conoces tú si jamás la has visto?

De esta forma nos relata José Zorrilla su encuentro con su abuela paterna, Doña Nicolasa, la cual había fallecido cuando nació el escritor.

La presencia de Doña Nicolasa en la casa-museo de José Zorrilla, se ha vuelto algo habitual para los trabajadores de la misma, después de la última restauración de la casa en 2007, se decidió quitar del circuito de visitas la habitación de huéspedes donde residió la abuela. Desde entonces comenzaron a suceder cosas; las luces se apagaban y encendían solas, desaparecían cosas, cajones que se abrían solos, etc.

Entendiendo los trabajadores que la abuela Nicolasa estaba enfadada, volvieron a poner la habitación en el circuito. Todos estos hechos, y los testimonios de los propios trabajadores quedaron recogidos en el famoso programa “Cuarto Milenio” de Iker Jiménez, que se puede ver aquí.

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La visita a la casa de José Zorrilla es un viaje en el tiempo a la época del escritor, plagada de curiosidades y datos curiosos que nos aportan los guías de la visita, nos dejaran hacer fotos sin flash, cosa que se agradece ya que en la mayoría de lugares no te lo permiten, y sus jardines un lugar precioso con una tranquilidad, que invita, como así sucede, a coger un libro y sentarse en uno de sus bancos a disfrutar de la lectura.

La relevancia del escritor en la ciudad de Valladolid queda reflejado en que su nombre lo lleva una importante avenida de la ciudad, una plaza, incluso el estadio de futbol.

Fotos: Luis Pasalodos

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Plaza mayor de Valladolid, lugar de encuentro

La Plaza Mayor de Valladolid está situada en pleno centro de la ciudad, y es una de las mas grandes y antiguas de España. Lugar donde se emplaza el Ayuntamiento de Valladolid, corazón de la ciudad y lugar de encuentro de los vallisoletanos.

La actual Plaza Mayor de Valladolid es el resultado de la reconstrucción que sufrió Valladolid tras el devastador incendio del 21 de septiembre de 1561. Proyecto de reconstrucción realizado por el arquitecto Francisco de Salamanca, tras el encargo del concejo de la ciudad y el beneplácito de Felipe II.

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Un poco de historia

 

La actual Plaza Mayor de Valladolid, se sitúa sobre otra anterior del S.XIII conocida como plaza del mercado y no fue hasta el S.XVI cuando se le empezó a conocer como plaza mayor. En esa época la plaza mayor tenía como edificio mas importante el convento de San Francisco.  Este enorme convento y su huerta se extendía por la manzana que formaría  por un lado la plaza mayor y por los otros, Duque de la Victoria, calle Santiago y Montero Calvo. Durante muchos años fue el lugar donde se reunía el concejo de la ciudad. En este convento falleció Cristóbal Colón en 1506, y en el estuvo enterrado hasta 1509 que fue trasladado a Sevilla. Este monasterio fue demolido entre 1835 y 1850, y ahora parte de su espacio lo ocupa el Teatro Zorrilla. En torno a la plaza mayor se situaban los diferentes gremios de la ciudad.

La Plaza Mayor de Valladolid es la primera plaza mayor regular de España, cerrada y con soportales, destinada a ser utilizada como mercado y como espacio para celebraciones públicas tan apreciadas por la monarquía de los Habsburgo.

Estas nuevas reglas urbanísticas influyeron en otras ciudades de España y Sudamérica, e incluso Italia. Dos claros ejemplos son la plaza mayor de Madrid (1617) y la de Salamanca (1729).

La Plaza Mayor se ha utilizado para todo tipo de celebraciones, desde corridas de toros, juegos de cañas, recibimiento de autoridades o autos de fe, hasta los usos más actuales como conciertos, celebraciones deportivas o la Semana Santa.

Qué ver en la Plaza Mayor

 

Al visitar la Plaza Mayor de Valladolid nos encontramos con una plaza rectangular, de proporción sesquilátera (3×2) de 120 metros de largo por 80 metros de ancho. La plaza está totalmente porticada y sus soportales descansan sobre columnas o pilares de granito, piedra caliza o mitad y mitad.

Todos los edificios están pintados de rojo, intentando dar un aspecto mas cercano al original, cuando las fachadas eran de ladrillo.

Lo que más destaca en  la plaza mayor es la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de Valladolid. El actual ayuntamiento se terminó de construir en 1908 por Enrique Repulles y Vargas. El nuevo edificio descansa sobre la anterior Casa Consistorial del S.XVI y que duró hasta 1879, que por su lamentable estado de conservación, a propuesta del alcalde de la ciudad Miguel Iscar, se solicitó un informe para su demolición y posterior concurso público para su reconstrucción. Este nuevo edificio se edificó sobre una filosofía ecléptica, de carácter beaux-artiano.

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Antigua casa consistorial, imagen sacada de Wikipedia.

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En el centro de la Plaza Mayor de Valladolid encontramos la estatua al Conde Ansúrez, repoblador de la ciudad y gran impulsor de la misma. Inaugurada en 1903 y realizada en bronce por el escultor vallisoletano Aurelio Rodriguez Vicente Carretero. La estatua del Conde Ansúrez viste a la usanza de Alfonso VI, porta espada y escudo. En su mano izquierda sujeta enrollado el documento fundacional de la ciudad, mientras que en la derecha sujeta el pendón de Castilla. El relieve que encara la acera de San Francisco presenta un escudo coronado, con una figura femenina sentada y el lema: Año de 1903, la ciudad de Valladolid erige este monumento a la memoria de su protector y magnánimo bienhechor el Conde D. Pedro Ansúrez siglos XII-XIII. El relieve que mira hacia la casa consistorial tiene las formas del escudo de la ciudad, mientras los otros dos narran episodios de la vida del Conde Ansúrez.

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Curiosidades de la Plaza Mayor

 

En la Plaza Mayor de Valladolid encontramos varios detalles y pequeños secretos por descubrir. El primero al que haremos mención es la Calle Torneros, probablemente se trata de la calle más corta y estrecha de la ciudad, vestigio del antiguo trazado de Valladolid. Se encuentra encajada entre el Café Norte y la Óptica Vara. Aunque hay una verja que nos cierra el paso, esta verja está abierta ya que este callejón es un espacio público.

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Otro de los detalles curiosos se encuentra en el techo de los soportales, sobretodo entre la Calle Ferrari hasta la Calle Santiago, y son unos pequeños huecos que son mirillas. Estas mirillas se encuentran en el suelo de los pisos que quedan encima de los soportales, para que los habitantes de estas casas pudieran mirar quien llamaba a la puerta.

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La estatua del Conde Ansúrez guarda uno de esos pequeños secretos por descubrir. Y se trata del que se podría considerar el primer símbolo de la Ciudad de Valladolid, es un circulo de torres almenadas que se encontró en un pergamino datado en 1255.

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El Ayuntamiento de Valladolid también guarda un detalle curioso, y se encuentra en su fachada, son unos orificios que se encuentran al lado de las ventanas de la segunda planta. Se trata de disparos efectuados durante el levantamiento militar del General Franco (1936). Estos disparos fueron realizados por un grupo de falangistas contra el despacho del alcalde el socialista Antonio García Quintana, el cual tuvo que evacuar el ayuntamiento por la puerta trasera.

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Podemos terminar nuestra visita disfrutando de alguna de sus multiples terrazas, desde las que disfrutar del entorno.

Fotos: Luis Pasalodos

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Las hoces del río Duratón

El parque natural de las hoces del río Duratón se localiza al noroeste de Segovia, tiene una extensión de 5037 hectáreas y se sitúa entre los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del río.

Este paraje, constituido por el curso medio del río Duratón, fue declarado parque natural el 27 de junio de 1989 por las cortes de Castilla y Leon.

Qué ver en las hoces del Duratón.

El parque natural de las hoces del río Duratón está formado por el paisaje del profundo cañón que forma el río Duratón en su curso medio, cañón en el que sus paredes llegan a alcanzar los 100 metros de altura y las que  sus reviradas curvas se conocen como “hoces”. Esta denominación de hocesse le da por sus formas curvas entre altas paredes, lo que se asemeja a la cavidad bucal (del latín Faux), siendo así su etimología similar a la de garganta.

Hoces del Duratón, Ermita

Podemos disfrutar del parque realizando alguna de sus muchas rutas de senderismo, aquí un configurador muy interesante de la junta de Castilla y León, donde podemos elegir varios aspectos de la ruta que queremos realizar. Otra de las actividades más practicadas es realizar el descenso del río Duratón en canoa.

Uno de los grandes atractivos del parque es la colonia de buitres leonados, que es la mayor colonia de Europa. Estas aves anidan en las paredes del cañón, a las cuales se les puede apreciar claramente cuando descienden lentamente hacia sus nidos. Estos se ven fácilmente desde alguno de los miradores de las hoces.

Buitres Leonados

Sin lugar a dudas, el lugar más conocido e imprescindible de visitar de las hoces del río Duratón es la Ermita de San Frutos o Priorato de San Frutos. Situada en un balcón sobre los acantilados, nos encontramos con una construcción románica del S.XII que se realizó sobre otra visigótica del S.VII. La fundación se le atribuye a San Frutos (642-715) y sus dos hermanos Santa Engracia y San Valentín.

Ermita de San Frutos

Para llegar a la ermita accedemos a Villaseca por la comarcal SG-V-2418, al lado de la carretera se encuentra la iglesia del pueblo, de la que parte un camino de tierra (señalizado), el cual, tras unos 4 Km de baches y polvo llegamos a un aparcamiento. Desde este punto hasta la ermita nos queda 1 Km a pie, por un camino de tierra con un importante desnivel (recomendable calzado apropiado). A mitad de camino, tenemos señalizado un mirador sobre las hoces, no nos lleva mucho tiempo y se obtienen unas de las mejores vistas del parque.

Lo primero que nos encontramos para acceder al complejo religioso, es un pequeño puente de piedra construido en 1757 que salva una grieta, “La Cuchillada”, que según la tradición, fue abierta  por San Frutos con su bastón para detener a los sarracenos, así, esta grieta define el terreno sagrado que los infieles no debían pisar.

Lo siguiente que nos encontramos es una gran cruz de hierro que fue levantada en el año 1900 para conmemorar una gran peregrinación que se realizó ese año.

Grieta la cuchillada

Cruz de hierro

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo antes de acceder al complejo, a los pies del ábside de la ermita, encontramos una necrópolis con varias tumbas antropomórficas, datadas en la alta edad media y reutilizadas por los monjes del priorato.

Necrópolis de San Frutos

El complejo está formado por los restos del monasterio Benedictino, fundado en 1126 por Alfonso VII de León, y abandonado en 1834 con la desamortización de Mendizábal. Podemos ver y pasear por lo que fueron las diferentes dependencias y patios del monasterio, todo ello en estado de ruina, sólo siendo reconocibles los restos de la muralla que rodeaba el complejo, un horno de pan y detalles decorativos como un reloj de sol o un escudo de armas.

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Horno de pan, San Frutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el complejo fue construido entorno a la ermita de San Frutos que es lo único que permanece prácticamente intacto, la cual fue declarada Monumento Nacional en 1931. El interior de la ermita tiene poco que destacar, típico estilo románico.

En el exterior de la ermita todavía podemos apreciar elementos decorativos y una curiosa inscripción que hace mención a un milagro realizado por San frutos, quien salvó a una mujer tras despeñarse y esta, en agradecimiento, donó sus bienes.

Aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada y no morió i hizo a esta casa lymosna de sus bienes

Inscripción milagro de San Frutos

Al salir por la parte trasera del complejo accedemos a una amplia extensión de terreno, en la cual al fondo de la misma encontramos un pequeño cementerio y un diminuto mausoleo, el cual alberga las tumbas de San Frutos y sus dos hermanos, hoy vacías. Esta amplia plataforma sobre el cañón nos ofrece unas estupendas vistas sobre las hoces y un interesante lugar donde pasar la jornada, eso sí, apenas tenemos una sombra donde cobijarnos si pega mucho el sol.

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El otro lugar más conocido de las hoces del río Duratón es el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ya que se sitúa en el interior del propio cañón, en uno de los meandros del río, y con un acceso hoy en día solo posible a través de él, ya que el acceso a pie desapareció con la construcción del embalse de Burgomillodo, sin duda una de las estampas más espectaculares de nuestra geografía.

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El acceso al mirador sobre el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz se hace desde Sebulcor, por medio de un camino de tierra de unos 5km. Llegaremos a una bifurcación señalizada donde podemos dejar el coche y recorrer el último kilómetro a pie, ya que aunque el camino continúa, varios tramos no están en muy buen estado, sólo aptos para todoterrenos.

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El origen del Monasterio de Nuestra señora de la Hoz estaría vinculado a un pequeño lugar de culto anterior, del S.VIII, donde se veneraría a la virgen y a San Pantaleón de la Hoz. En el año 1231, siendo Rey Alfonso XI, y tras la aparición de la virgen a un pastor, los Benedictinos, hacen donación del lugar a la orden de los Franciscanos, que fundaron el monasterio. Tanto la Reina Isabel la Católica, muy devota de la Virgen de la Hoz, como el Rey Felipe II, visitaron el monasterio y aportaron fondos para su conservación.

Sin duda, el parque natural de las Hoces del río Duratón nos ofrece multitud de posibilidades, un buen punto de comienzo puede ser la casa del parque, situada en la antigua iglesia de Santiago, en Sepúlveda. Una buena zona donde pasar el día es el área recreativa situada en el Puente de Villaseca, donde encontraremos un par de kioskos y un punto de información del parque, aunque este área no dispone de las típicas mesas con bancos.


Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

 

 

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Los Gigantes, otra maravilla de Tenerife

Los Gigantes son unos impresionantes acantilados que encontramos al sur de la isla de Tenerife, que pueden llegar a medir hasta 800 metros y  dan nombre al pequeño pueblo que encontramos a sus pies.

 

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Iglesia de Los Gigantes

Pueblecito muy turístico en el que podemos encontrar una pequeña iglesia donde la misa se da tanto para autóctonos como para foráneos, ya que también se dice en inglés.

También podemos encontrar una bonita playa de arena oscura, desde donde podemos contemplar a Los Gigantes en todo su esplendor.

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Playa de Los Gigantes

Esta pequeña localidad pertenece al municipio de Santiago del Teide, y merece la pena ser visitada.

 

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Puerto de Los Gigantes

 

Los acantilados de Los Gigantes son uno de los paisajes costeros más impresionantes que podemos encontrar en las Islas Canarias. Estas impresionantes paredes son un accidente geológico volcánico de tipo basáltico. Estas enormes formaciones caen en vertical sobre el mar, y son fruto de la constante actividad de la erosión sobre un viejo macizo de Teno. A sus pies, sus fondos marinos tienen un gran valor científico, son escarpados y superan los 30 metros de profundidad. Entre su riqueza natural, destacan sus comunidades de algas calcáreas, de coral negro y las esponjas.

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Los Gigantes

 

La única manera de acercarse a estos impresionantes gigantes es en barco. Cuando estemos cerca, veremos la verdadera magnitud de estas formaciones y por qué los antiguos habitantes los consideraban sagrados y pensaban que el mundo acababa ahí.

En tiempos de los guanches eran conocidos como “La muralla del infierno”, y bien se podría imaginar así, pues el interior isleño resulta casi infranqueable. Sólo determinados barrancos como Carrizales, Masca, Juan López… se abren camino a través de los acantilados, dejando ensenadas o pequeñas playas de arena natural que son frecuentadas por barcos de recreo, puesto que la fisonomía del lugar hace complicado llegar a ellas por estos barrancos.

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Acantilado de Masca desde el mar y desde tierra.

También podemos contratar excursiones que nos llevan hasta allí, y ver a los delfines en su hábitat natural.Si tenemos suerte, podremos avistar ballenas incluso.

 

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Familia de delfines a los pies de Los Gigantes

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Puesta de sol en Los Gigantes

Sin lugar a dudas Los Gigantes es uno de esos lugares mágicos del mundo, el cual se puede disfrutar de día y también de sus espectaculares puestas de sol de noche.

Desde nuestra experiencia una de las mejores formas de estancia para nuestras vacaciones es alquilar uno de los apartamentos, que muchas familias tienen como segunda residencia y salen muy bien de precio, por su ubicación en pleno centro y por tener WIFI o televisión por cable, recomendamos totalmente en el que estuvimos alojados, contacto e información: toricesfario@hotmail.com

 

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

 

 

 

 

 

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Rennes-le-chateau, el misterio.

Hay pocos lugares en el mundo que concentren tanto mito, misterio y leyenda como Rennes-le-chateau. El investigador Juan Carlos Pasalodos, colaborador de este blog durante mucho tiempo y compañero de aventuras, nos presenta en su pagina web una serie de post que nos acercan a este misterio.

Todo lo necesario para acercarse al misterio de Rennes-le-chateau, tanto si quieren acercarse al mito por primara vez, como si ya están iniciados, pueden obtenerlo a través de su libroLas tumbas secretas de Rennes-le-chateau“, donde hace un recorrido sobre toda la historia, las teorías y las verdades y mentiras dichas sobre el misterio, aportando su investigación personal durante varios años, con un sorprendente descubrimiento.

Ademas nos aporta una guía completa para visitar lugares míticos de Rennes-le-chateau. Todo ello lo podemos obtener en: quaerendo-invenietis.com

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Chinchón, la cuarta maravilla de Madrid

Chinchón es un pueblo de la Comunidad de Madrid, situado al sureste de la misma, a tan sólo 44 kilómetros de la capital. El casco histórico de Chinchón fue declarado en 1974 conjunto histórico artístico, y la plaza mayor de Chinchón fue elegida una de las siete maravillas de la Comunidad de Madrid, quedando en cuarta posición, por votación popular en 2008.

La visita a este bonito pueblo nos resultará más interesante si vemos sus monumentos y sus lugares destacados conociendo su historia, por eso os la resumo a continuación.

Historia de Chinchón.

La situación de Chinchón dentro de la vega del río Tajuña, propició asentamientos humanos desde tiempos muy antiguos. Los restos más antiguos pertenecen al Neolítico, también se han encontrado restos de un pueblo Celta o Íbero. El paso de los Romanos convirtió a Chinchón en un pueblo agrícola, posteriormente llegó la dominación musulmana por más de tres siglos, hasta la conquista en 1060 por Fernando I el Magno y la reconquista posterior de Alfonso VI en 1083, quedando definitivamente fuera del dominio musulmán y vinculado al concejo de Segovia.

Elevado a la categoría de villa por Enrique IV, su transformación más importante se produjo cuando los Reyes Católicos cedieron Chinchón a los Marqueses de Moya por sus servicios prestados en la guerra por el trono de Castilla.

La importancia histórica de Chinchón queda reflejada en que fue escenario de multitud de destacados hechos históricos, desde la guerra de los Comuneros, los cuales atacan y destruyen su castillo en 1520, pasando por la guerra de sucesión, donde se posiciona del lado de Felipe V. Por causa de este posicionamiento, en 1706 las tropas del Archiduque Carlos, saquearían y expoliarían Chinchón. Felipe V  nunca olvidó la lealtad de la villa y en 1739 le otorgó el titulo de “la muy noble y muy leal”, que aparece en la parte inferior del escudo de armas de la ciudad.

También, durante la guerra de independencia, tras la muerte de 4 soldados franceses  por gentes del pueblo en 1808, la ciudad sería asediada por el ejercito francés durante 3 días, en los cuales se quemaron varios edificios, entre ellos la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el Convento de San Agustín y el ayuntamiento, entre otros, así como la muerte de 86 vecinos.

También Chinchón ha sido lugar de paso y pernoctación de varios reyes y personajes históricos como Francisco de Goya.

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Que ver en Chinchón.

Este pintoresco pueblo de la Comunidad de Madrid, ha sabido conservar su esencia en todo su centro histórico, sólo con pasear por sus calles nos daremos cuenta de ello, pero sin lugar a duda, el lugar que concentra todo su encanto es su Plaza Mayor.

La plaza mayor de Chinchón, es una bonita plaza de forma irregular, con una estructura clásica de la Edad Media. Compuesta por edificios de tres plantas, con galerías adinteladas y 234 balcones de madera, denominados claros. Centro neurálgico de la villa y lugar de numerosas actividades desde la antigüedad, esta plaza ha sido utilizada para fiestas reales, proclamaciones, corral de comedias, juegos de cuñas, corridas de toros, autos sacramentales y hasta de plató de cine. Durante los fines de semana, el tráfico y estacionamiento de vehículos en la Plaza Mayor tienen unos horarios restringidos.

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En la actualidad, la mayoría de los edificios de la plaza mayor se han reconvertido en restaurantes donde poder degustar la gastronomía típica de la zona sentado en uno de sus balcones con vistas a la plaza. Dentro de la plaza mayor, encontramos el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo.

Dentro del casco urbano destaca claramente la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se comenzó a construir en 1534 con estilo gótico y se terminó en 1626, tras estar paradas las obras durante 48 años, por desavenencias con los condes de Chinchón. Incendiada en 1808 por las tropas francesas, la actual iglesia es una reconstrucción que combina varios estilos, y en la que cabe destacar, en el centro del retablo principal, un cuadro de Francisco de Goya, la Asunción de la virgen.

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Muy cerca de la iglesia de Nuestra señora de la Asunción, encontramos la torre del reloj. Esta torre perteneció a la extinta iglesia de Nta.Sra. de Gracia destruida por los franceses, y de la que sólo se salvó la torre. Por lo que hay un dicho popular en Chinchón que dice “Chinchón tiene una torre sin iglesia, y una iglesia sin torre”.

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En pleno centro de Chinchón, también encontramos un antiguo monasterio Agustino del S.XVII, reconvertido en la actualidad en Parador Nacional de Turismo. Lugar magníficamente restaurado y conservado, el cual si tenemos oportunidad, no podemos dejar de visitar, destacando sus jardines, y qué decir si tenemos la oportunidad de alojarnos en él.

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En el resto del centro histórico de Chinchón, encontramos varias ermitas y casas señoriales, todo ello perfectamente conservado e integrado en el entorno.

Por último, a las afueras del pueblo, encontramos el castillo de los Condes de Chinchón, al que podemos llegar dando un pequeño paseo. También es accesible en coche. El castillo sólo es visitable en su perímetro exterior. Nos encontramos un castillo de planta cuadrada, semi derruido. Construido a finales del S.XV, ha sufrido a lo largo de su historia varias destrucciones y reconstrucciones en diferentes guerras. Abandonado en el S.XVIII, tras ser residencia de los Condes de Chinchón durante 200 años. Su último uso en el S.XX fue como fábrica de licores.

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En la explanada que da acceso al castillo encontramos un mirador desde el cual disfrutar de una estupenda vista de la vega del río Tajuña.

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Sin duda, Chinchón es un lugar muy recomendable para visitar, pudiendo pasar unos días allí pernoctando en uno de los muchos alojamientos de los que dispone y visitar lugares cercanos como Aranjuez o la Cueva de la Luna.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información: http://www.turismo-chinchon.info/

 

 

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El Lago de Sanabria, naturaleza y leyenda

El Lago de Sanabria se sitúa al noroeste de la provincia de Zamora, muy próximo a el límite de la frontera con Portugal. El Lago de Sanabria está dentro del Parque Natural Lago de Sanabria, este espacio fue declarado en 1978, aunque desde 1946 cuenta con protección de la administración bajo la figura de “sitio natural de interés nacional”, ademas desde junio de 2015 forma parte de la “reserva de la biosfera transfronteriza (Meseta Iberica)” tras su declaración por la Unesco.

Parque Natural Lago de Sanabria.

 El Parque Natural Lago de Sanabria comprende una superficie de 22.365 Ha, el lago tiene una superficie fluvial de 369 Ha (aproximadamente 1.5 Km de ancho por 3 Km de largo) y una profundidad máxima de 53 metros, lo que lo convierten en el mayor lago natural de la Península Iberica, y una de los mayores de Europa, siendo el mayor de origen glaciar. El Lago de Sanabria es alimentado por las aguas del Río Tera que a su vez es la salida natural del lago.

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El lago cuenta con varias playas de arena en las que esta permitido el baño. Estas playas perfectamente acondicionadas cuentan con aparcamiento, servicios y merenderos, además de varios chiringuitos, lo cual nos permite pasar un estupendo día rodeados de naturaleza.  En el lago también se puede disfrutar de los deportes acuáticos, desde piragüismo o buceo, hasta winsurf.

Dentro del parque natural también podemos encontrar varias lagunas y amplios y profundos cañones, que también son producto del glaciar que existió en esas tierras. Lugares idóneos para visitar siguiendo alguna de las muchas rutas de senderismo que recorren el parque. El lago de Sanabria, además dispone de un moderno catamarán eólico-solar, el Helios Cousteau, con el que poder realizar recorridos turístico-didácticos.

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La leyenda.

Otra forma de ver el Lago de Sanabria es desde la perspectiva de su leyenda. Es curioso reseñar que muchos lagos del norte de España y también de Francia, Alemania o Irlanda, comparten la misma leyenda de una ciudad sumergida, en el caso del Lago de Sanabria esa ciudad sería Villaverde de Lucerna.

Cuenta la leyenda que en la festividad de San Juan (14 de junio) en una noche de fuerte tormenta, llegó a Villaverde de Lucerda un peregrino intentando encontrar cobijo y alimento. El peregrino fue puerta por puerta intentando ser acogido, siendo rechazado por todos los vecinos, demostrando un gran egoísmo y falta de caritatividad. Soló en una alto a la salida del pueblo encontró a dos mujeres haciendo pan en un horno de leña, las cuales se apiadaron de él dándole cobijo y preparando un pequeño panecillo que introdujeron en el horno para dárselo, pero ante el asombro de las mujeres el pan empezó a crecer de tal forma que no era posible sacarlo del horno, probaron entonces con panecillos más pequeños hasta que uno salió y se lo ofrecieron al peregrino. El peregrino resultó ser Jesucristo, el cual decidió castigar al pueblo y pidió a las mujeres que se quedaran en el horno y no salieran. Al retomar el camino se paró en un lugar y dijo “Aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallon“. Entonces, del lugar empezó a brotar un caudal de agua que en poco tiempo cubrió todo el pueblo, quedando sólo a salvo el lugar donde se encontraba el horno de leña.

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Días después, un vecino con la ayuda de una pareja de bueyes “Redondo” y “Bragado” intentó sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia, solo consiguiendo sacar una, y se dice que la campana que se hundía le decía a la que salía “tú te vas, Verdosa, yo me quedo Bamba y hasta el fin del mundo no seré sacada“. Y por eso, cuenta la leyenda que desde entonces, en la noche se San Juan, las personas de bien oyen el repique de la campana que esta en el fondo del lago.

La tragedia.

A orillas del Lago de Sanabria encontramos dos pueblos, Ribadelago nuevo y Ribadelago viejo a los que les une la tragedia ocurrida el 9 de enero de 1959, ya que por la destrucción de uno existe el otro.

Ribadelago

En la madrugada del 9 de enero de 1959 tras varios días de lluvia, la presa de Vega de Tera a 8 Kms de Ribadelago se rompe, dejando escapar 8 millones de metros cúbicos de agua, arrastrando todo a su paso y llegando a Ribadelago una ola de unos 10 metros de altura de lodo, agua y rocas que pilla a la mayoría de los vecinos dormidos. De 516 habitantes que tenía el pueblo fallecieron 144, 14 familias en su totalidad, y de los 144 desaparecidos solo se pudieron rescatar los cuerpos de 28 de ellos. Esta catástrofe es la segunda mayor de España por la rotura de un embalse, tras la tragedia del pantano de Puentes. El pueblo quedo en tan mal estado que se opto por construir uno nuevo en vez de reconstruir el antiguo.

Ribadelago viejoRibadelago viejo

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, Ribadelago viejo es un pueblo donde la vida ha retornado a él poco a poco, donde las huellas de la tragedia son aún apreciables por el estado de abandono y destrucción de muchas de sus casas, y como ejemplo más representativo, nos encontramos el antiguo campanario. También podemos ver el monumento levantado en 1995 en memoria de los fallecidos, compuesto de una escultura y una placa con los nombres de los fallecidos.

Monumento ribadelago

En definitiva, el Lago de Sanbria es un magnífico lugar donde disfrutar de playa y montaña en un mismo sitio o donde practicar deporte y aventura. La presencia de varios campings a orillas del lago y de multitud de alojamientos rurales en los pueblos del parque lo hacen ideal para no dejar de disfrutar de las muchas opciones que nos da.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información en: http://www.turismosanabria.es/lago_sanabria.html

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La cueva de la Luna

La cueva de la Luna está situada en el pueblo de Titulcia, al sur de la Comunidad de Madrid, a unos 10 Km de Chinchón.

El acceso a esta misteriosa cueva artificial se hace a través de un restaurante (del mismo nombre que la cueva) ya que es de propiedad privada. El dueño nos permitirá la visita e incluso nos dará una breve charla sobre el descubrimiento y las características de la misma haciendo alguna consumición en su local. Esto no supone un gran sacrificio ya que tiene menús baratos y esta todo bastante bueno. Teléfono de reservas 91 801 03 30.

entrada de la cueva

Historia de la cueva

La Cueva de la Luna fue descubierta en 1952 por Armando Rico en un terreno de su propiedad, en el que se levanta el actual restaurante regentado por su hijo. La notoriedad que alcanzó el descubrimiento de la cueva en años posteriores, a la que acudían ademas de curiosos, investigadores y arqueólogos, terminó con la declaración de monumento histórico artístico provincial en 1979 así como con la publicación de un libro monográfico por el mismo Armando Rico, con una tirada de más de 10.000 ejemplares.

El origen de la cueva es tan misterioso como la cueva en sí misma. Atribuída su construcción al mismísimo Cardenal Cisneros, cuenta la leyenda que en el año 1509 partió de Alcalá de Henares un ejército con el Cardenal Cisneros a su cabeza a la conquista de Orán. Al pasar por Titulcia, ocurrió una misteriosa aparición de una cruz en el firmamento, este hecho, que fue observado por mucha gente, el Cardenal Cisneros lo interpretó como una señal favorable a su campaña, este extraño suceso fue recogido en un cuadro anónimo que se encuentra en el despacho del decano de la Universidad Complutense de Madrid.

cuadro cisneros

Tras este hecho, el Cardenal mandó construir en el lugar un humilladero que posteriormente se convertiría en la Ermita de nuestra señora de la Soledad, y así mismo, algunos investigadores creen que el Cardenal mandaría construir secretamente la Cueva de la Luna con unas determinadas proporciones.

La hipótesis de que la Cueva de la Luna fué mandada construir por el Cardenal Cisneros se apoyaría en tres hechos. El primero existe un documento del Obispo Lorenzana, sobre la diócesis de Alcalá de Henares, en la casa de cultura de Toledo, que habla del misterioso suceso. El segundo, la existencia de la ermita. El tercero, las cruces templarias en el interior de la cueva, que para los más esotéricos, el Cardenal Cisneros tenía vinculación con la orden.

Por qué se llama Cueva de la Luna.

La Cueva de la Luna es llamada así porque se dice que acudían ciertas personas a rezar de una forma peculiar, recorriendo las galerías de la cueva siguiendo los círculos lunares. Este extraño rito duraba varios días.

La cueva de la Luna, se mandaría construir de una forma determinada y precisa para servir a este rito. La cueva está formada por varías galerías, a cada lado de estas galerías hay cuatro arcos de arista en forma de ojiva con un pronunciado vientre, que permite la presencia de una persona en su interior. Al final de cada galería y frente a ella hay otro arco ojival y en la bóveda donde se cruzan las galerías estaban los círculos del universo (destruidos en 1999).

mapa cueva de la luna

Comenzarían los rezos bajo la bóveda central que simboliza la luna llena, después rezaban durante tres días en cada uno de los cuatro arcos de un lateral de la galería, lo que suman 12 días que se corresponde con la fase de la luna en su estado de cuarto menguante. Un día más se lo pasarían meditando en la mitra frontal de la galería, ese día corresponde con la fase de luna nueva. Otro día más tendrían que permanecer bajo los círculos concéntricos del universo, para recibir la “gracia”. Después, pasarían otros doce días, tres en cada uno de los cuatro arcos del otro lado de la galería, que se corresponde con la fase de la luna de cuarto creciente, con lo que se completa el ciclo lunar.

Como es la cueva de la luna.

Lo primero de todo antes de comenzar la visita a la cueva en la puerta que da acceso a la misma, Cesar Rico el propietario, nos pedirá realizar un rito dirigido a las mujeres, que consiste en golpear la puerta tres veces y pedir un deseo, si este se cumple es costumbre traer flores a la cueva y hay bastantes flores dentro de la cueva. Tras esto descenderemos por una estrecha y empinada escalera unos diez metros hasta la cúpula central.

cueva de la luna

cueva de la luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cúpula central es de unos cinco metros de diámetro, de aquí partirían tres galerías, en la actualidad solo se puede acceder a la de la izquierda. La que quedaría a la derecha esta tapada y de la de enfrente solo queda un pequeño hueco reconvertido en una pequeña capilla. En el suelo se acumulan ramos de flores y velas.

cúpula cueva de la luna

La galería que sale de la cúpula es mas baja y estrecha que la galería con la que conecta, en un angulo de 90 grados, y donde se encuentran los nichos descritos anteriormente, en la intersección de estas dos galerías encontramos en el techo una de las famosas cruces templarias y al final de esta segunda galería donde conectaría con otra, encontramos una segunda cruz templaria mas deteriorada.

cruz templaria cueva de la luna

cruz templaria cueva de la luna

 

 

 

 

 

 

 

 

En el suelo de las galerías se acumula bastante barro y en algunos puntos tiene bastante altura, imagino debido a las filtraciones, se ve por las herramientas que hay, que se intenta tener lo mas despejado posible para las visitas. Solo son visitables estas dos galerías, sé por palabras de Cesar Rico que una galería completa se hundió hace tiempo, el resto desconocco por que no son visitables.

cueva de la luna

cueva de la luna

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visita curiosa y entretenida de un lugar diferente. Al margen dejo los estudios sicofónicos, experiencias paranormales, la creencia de que es un punto de poder, etc. Sí haré mención al estudio de Antonio Blanco Freijeiro para la declaración de monumento histórico en el cual llega a la conclusión de que la Cueva de la Luna sería una serie de galerías destinadas al almacenamiento de víveres de algún convento cercano o de alguna casa de labor.

Declaración de monumento histórico artístico en: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03695029880370739649079/026221.pdf?incr=1

Para más información: http://www.cuevadelaluna.es

Fotos: Luis Pasalodos

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Olmos de Esgueva

Olmos de Esgueva es un municipio perteneciente a la provincia de Valladolid, situado dentro de la comarca conocida como “Valle Esgueva“, llamado así porque este pequeño río baña  esta zona.

La historia de este pequeño pueblo se remonta a la época del Neolítico, y como prueba de esto, se conserva un hacha encontrada en el conocido como paraje de la Barriga.

¿Por qué se llama Olmos de Esgueva? Pues parece ser que los primeros Olmos los llevaron hasta allí los celtas, pues era un árbol al que adoraban como si fuese sagrado. La cercanía del río hizo que esto fuese posible.

Por desgracia, estos olmos acabaron desapareciendo, ya por la mano del hombre, que utilizaba su madera, como por una enfermedad que los corroía. Ahora quedan olmos jóvenes, fruto de la repoblación.

Se supone que Olmos tuvo un castillo, y una muralla que lo rodeaba para protegerse de los árabes a los que el rey Alfonso III “El Magno” echó de la villa, pero actualmente no queda nada. La muralla tendría varias puertas, una de ellas conocida como “Puertas Grandes”, de ahí que quede una calle con ese nombre. La leyenda dice que con las piedras del castillo, levantaron la iglesia.

¿Qué podemos visitar ahora?

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, que data del Siglo XVII

Iglesia de San Pedro Apóstol

Iglesia de San Pedro Apóstol

Interior de la iglesia de San Pedro Apóstol

Interior de la iglesia de San Pedro Apóstol

La ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno, situada al lado del cementerio, a la que se accede por el camino del mismo nombre. Data de finales del Siglo XVII.

Ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno

Ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno

Interior de la ermita de Olmos de Esgueva

Interior de la ermita de Olmos de Esgueva

Está dedicada a la Virgen del Pozo Bueno, una talla encontrada en un pozo y que podemos contemplar en la iglesia de San Pedro, la antes mencionada.

También podemos contemplar el viejo molino, ahora restaurado, situado en la entrada del pueblo.

Molino

Molino

Ruedas del molino

Ruedas del molino

También se pueden ver varias casas señoriales con sus escudos heráldicos en sus fachadas.

Esta zona también es idónea para el senderismo, pues por aquí pasa el conocido como Sendero Verde del Esgueva, que abarca toda la comarca y por el que podemos hacer una ruta por los pueblos situados en ella.

Fotos: Laura Izquierdo

Para más información:

http://www.olmosdeesgueva.ayuntamientosdevalladolid.es/

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