Monasterio de Santa María de la Armedilla

El monasterio de Santa María de la Armedilla se encuentra a unos 3,5 Km. de Cogeces del Monte, en la provincia de Valladolid. Se accede por la carretera provincial VA-203.

Las ruinas del Monasterio de Santa María de la Armedilla sólo son visitables en su perímetro exterior, ya que el estado de ruina del monasterio podría provocar algún derrumbe pese a que se han realizado algunas obras de consolidación para intentar evitarlo. El monasterio tiene habilitada en su parte delantera una zona de césped con una fuente y una pequeña ermita de moderna construcción donde se celebra una romería todos los años el sábado posterior al 15 de agosto.

Santa María de la Armedilla

Historia del monasterio

El monasterio de Santa María de la Armedilla nace del descubrimiento de unos pastores de una imagen de la virgen María en una cueva, este milagroso hallazgo daría lugar a la veneración de la imagen en el mismo lugar donde se había encontrado y debido a la devoción que despertó se fueron construyendo algunas dependencias.

En el año 1147 el lugar fue entregado a los Cistercienses de Sacramenia (Segovia), no tomando nunca posesión del lugar. Fue en 1401 cuando Fernando de Antequera entregó el lugar a los Jerónimos de la Mejorada de Olmedo (Valladolid). En 1402 los Jerónimos tomarían posesión del lugar y en 1405 el Papa Benedicto XIII autorizó la construcción de una nueva casa. Esta orden levantó el nuevo monasterio sobre las antiguas construcciones y en 1552 se trasladó la imagen de la virgen a la nueva iglesia.

El Monasterio de Santa María de la Armedilla gozó de la protección de los Duques de Alburquerque, que levantó aquí un palacio. El monasterio subsistió hasta la desamortización, cuando quedó abandonado y su patrimonio se perdió o dispersó. La imagen románica de la Virgen de la Armedilla aún se conserva en la iglesia de Cogeces del Monte, la portada plateresca de la iglesia Jerónima se puede ver en la casa Cervantes de Valladolid. Otros bienes como el retablo mayor lo podemos ver en Riaza (Segovia), el tímpano de la portada se puede ver en un museo de Kansas (EEUU) y la sillería se reparte entre la iglesia de Rueda (Valladolid) y el museo del Louvre (París).

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Las ruinas del monasterio

Las ruinas del Monasterio de Santa María de la Armedilla destacan por su extensión, lo más reconocible y que más destaca es la iglesia de estilo gótico construida en el S.XVI de la que sólo quedan sus muros exteriores en los que aún se conserva alguna decoración y la espadaña que es lo que mejor se conserva.

Iglesia virgen de la Armdilla

decoración monasterio

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El claustro, el cual fue constantemente renovado, llegó a tener tres alturas, y entorno al cual se organizaban el resto de dependencias. Apenas queda nada reconocible de él. Se aprecian restos de alguna de estas dependencias como los dormitorios y otros de difícil catalogación.

monasterio Santa Maria de la Armedilla

La cueva, donde originariamente un ermitaño custodiaba la imagen de la virgen. Y, anexa a ella, están los restos de la primitiva iglesia del S.XV.

cueva monasterio santa María de la Armedilla

Para terminar, podemos ver en la parte trasera del monasterio un arroyo que discurre por lo que fueron los antiguos huertos y donde se conservan un par de casas.

arroyo monasterio

La zona tiene instalados una serie de carteles con números y flechas para seguir una pequeña ruta en la cual se nos explican todos los aspectos del monasterio, un lugar poco conocido e interesante de ver, otro lugar abandonado en el cual veremos como, tristemente, parte de nuestro patrimonio se ha dejado perder.

Fotos: Luis Pasalodos y Juan Carlos Pasalodos

 

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Iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga

La iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor se encuentra en la localidad Palentina de Olleros de Pisuerga, a 6 kilómetros de Aguilar de Campoo, muy cerca de la A67. Se puede visitar durante todo el año a un precio 1,20 euros. Alejada unos metros del núcleo urbano, se encuentra excavada en un promontorio de roca arenisca.

Iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor.

La iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga ha sido calificada como Basílica del eremitismo rupestre por su belleza y estado de conservación. Sus orígenes se podrían remontar al S.VII, aunque este tipo de construcciones tienen su origen y desarrollo en los movimientos emigro-repobladores de los S. IX y X.

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Interior del templo.

El conjunto está formado por el templo propiamente dicho, que consta de dos naves, con sus correspondientes capillas absidales, una estrecha galería a su derecha que hoy se utiliza de sacristía y a su izquierda otra capilla. Presenta ampliaciones y añadidos posteriores al S. X y al S. XII, de acuerdo a las tradiciones románicas. Su falsa bóveda de cañón es apuntalada con arcos fajones y los ábsides se cubren con bóveda de cascarón, queriendo remarcar que todo ello esta excavado en la roca, así como las columnas (dos de ellas ya sustituidas por el deterioro)y hasta el mismísimo altar.

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La iglesia dispone de un retablo plateresco del S.XVI, un Crucificado del S.XVII, un púlpito policromado al que se accede por la capilla de la izquierda y en la cual podemos ver una tumba antropomorfa, y en su parte posterior, un coro de madera.

 

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Exterior del templo.

En el exterior del templo localizada unos metros al sur encontramos la torre-campanario del S.XVII, situada sobre una lancha de piedra encontramos excavada en su base una cueva.

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También encontramos en el mismo promontorio de piedra donde esta la iglesia una necrópolis rupestre de tumbas antropomórficas, así como una especie de habitáculos o cuevas excavados en la roca, todo ello de origen pre-románico. Anexo a la iglesia, encontramos el cementerio de Olleros de Pisuerga.

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Todo ello se encuentra en un precioso lugar como es el Cañón de la Horadada, una garganta por la que el río Pisuerga se abre camino y donde podemos pasar un día de campo, ya que al lado de la iglesia hay una zona con mesas y barbacoas.

Fotos: Luis Pasalodos

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Catedral de Valladolid, la inconclusa

La catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid está situada en pleno centro de la ciudad en la calle Arribas. Construida en el S.XVI, es de estilo Herreriano con añadidos barrocos.

La catedral de Valladolid sólo está construida en un 45% de su diseño original, que la habría colocado como la catedral más grande de Europa. En su interior alberga el Museo Diocesano y Catedralicio. La entrada a la catedral es gratuita y la del museo, al cual se accede desde el interior de la catedral, es de 3 euros en horario de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, sábados, domingos y festivos de 10:00h a 14:00h.

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La parte mas oscura es la construida. Imagen sacada de Wikipedia.

 

La catedral de Valladolid, el proyecto.

El cabildo vallisoletano encargaría en 1577 a Juan de Herrera un estudio para construir una nueva colegiata que se levantaría sobre la anterior, de estilo renacentista. Esta sería la cuarta colegiata que se proyectaba sobre las anteriores, siendo construida la primera en el S.XII por el Conde Ansúrez y el fracaso del tercer intento de levantar una nueva colegiata en 1527, en las que las obras se alargaron por mas de 50 años, llegando a un punto muerto, así llego este nuevo intento en 1577.

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El arquitecto Juan de Herrera aceptaría el encargo y pondría a trabajar a Pedro de Tolosa como maestro mayor de las obras en 1582, hombre de confianza de Juan de Herrera, que ya había trabajado con el en el Escorial y en Villagarcía de Campos.

La magnitud del edificio planteado implicaba un coste muy elevado, que se agravaría rápidamente por los problemas de cimentación del edificio al no estar en un terreno llano. Así en 1583 Felipe II concedió el privilegio de la impresión en exclusiva de la “cartilla de la doctrina cristiana” a la catedral de Valladolid para sufragar las obras. Un librito donde venía resumido lo esencial de dicha doctrina, los niños aprendían a leer a través de las oraciones y las plegarias, también tenía unas pocas páginas dedicadas a lo mas básico del cálculo matemático. Inicialmente se concedió este privilegio por tres años, pero se iría prorrogando por sucesivos reyes hasta que Carlos III en 1779 concedió la ultima prórroga por 40 años. El comercio de esta cartilla también se extendió a América, donde se obtuvieron grandes beneficios, los cuales parece que cundieron poco.

La colegiata tomaría rango de catedral el 21 de mayo de 1595 a instancias de Felipe II. Al año siguiente, en 1596, Felipe II otorgó el título de ciudad a la villa de Valladolid. En 1597 murió Juan de Herrera y un año después, en 1598, murió Felipe II.

La catedral de Valladolid, el edificio.

El estilo Herreriano, es un estilo clasicista, basado en las construcciones de la antigua roma, se nota la influencia Manierista de línea pura sin concesiones al adorno de ninguna clase. La decoración del edificio es puramente arquitectónica: cornisas, capiteles, pilastras o barandas.

El estilo Herreriano influyó mucho en la arquitectura española en siglos posteriores, queda claro la influencia del estilo arquitectónico de la catedral de Valladolid en las catedrales de México y Lima. El ejemplo más cercano a la ciudad de Valladolid de estilo Herreriano y del aspecto que tal vez, pudo tener la fachada de la catedral, es la iglesia de Cigales.

El exterior del edifico sólo está construido hasta el crucero, falta una torre de la fachada que se hundió en 1841 y la que actualmente se conserva fue construida entre 1880 y 1890, y no es fiel al diseño de Herrera. Tampoco el cuerpo alto de la fachada principal es fiel a los planos Herrerianos, pues fue diseñado por Alberto Churriguera a principios del S.XVIII y es de estilo barroco.

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El interior del edificio presenta tres naves separadas por grandes pilares de planta cuadrada que sujetan arcos de medio punto, presentando cuatro tramos cada una y rematadas en tres ábsides, construidos en el S.XVII en el lugar donde debería haber estado el crucero. A los lados del conjunto de las tres naves existen 8 capillas, que son:

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imagen sacada de wikipedia

1. Capilla de San Juan Evangelista.

2. Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

3. Capilla de Nuestra Señora del Sagrario.

4. Capilla de San Fernando.

5. Capilla mayor.

6. Capilla de la Magdalena.

7. Capilla de San José.

8. Capilla de San Pedro.

9. Capilla de San Miguel.

 

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En la capilla del ábside, en la pared oeste, podemos encontrar el sepulcro del Conde Ansúrez. Este importante personaje histórico de la ciudad de Valladolid fue trasladado a esta ubicación en 1674 desde su anterior sepulcro en la antigua colegiata.

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El retablo mayor de la catedral de Valladolid que se puede ver en la actualidad es el tercer retablo que ha tenido la catedral, el primero fue colocado en 1670, el segundo en 1865 y el tercero y actual en 1922. Este tercer retablo perteneciente a la cercana iglesia de Santa María la Antigua fue trasladado aquí por las obras de restauración de la misma. Este retablo obra de Juan de Juni construido en 1550 es una de sus grandes obras de estilo clasicista.

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Mitos y curiosidades de la catedral de Valladolid.

Sobre la catedral de Valladolid circulan varias historias en la tradición popular vallisoletana de las que voy a hacer mención aquí. La primera y más extendida entre las gentes pucelanas es la del hecho de que no se terminara la catedral, y se atribuye a que Felipe II, una vez iniciadas las obras de la catedral, se llevó a Juan de Herrera a construir el Escorial y a su vez el dinero necesario para ese fin, dejando a la catedral vallisoletana sin arquitecto y sin financiación. Como ya hemos leído anteriormente, ambos aspectos son falsos, ya que el Escorial se construyó antes que la catedral vallisoletana (1563-1584) y mientras que sí es cierto que la catedral no se termina por falta de financiación, no es por causa de Felipe II, como hemos visto en la concesión del privilegio de la cartilla de la doctrina cristiana.

Otra historia de la tradición popular hace referencia a la muerte de la campanera en el derrumbe de la torre en 1841, tampoco es cierta, si bien el matrimonio encargado de las campanas sufrió heridas y la mujer quedó atrapada por varias horas en los escombros, nadie murió por causa del derrumbe.

Un relato curioso que podemos mencionar sobre la catedral hace mención a la imagen de la Virgen del Sagrario que podemos contemplar en su capilla. Y es que esta talla se encontró escondida tras un muro de la antigua colegiata el 13 de marzo de 1602. Este hallazgo causó gran revuelo en sus descubridores “y a voces comenzaron a publicar tan rico hallazgo” acudiendo hasta el lugar cuantas gentes se encontraban en la catedral, y apenas transcurrida 1 hora de su descubrimiento eran tantos los curiosos que el templo estaba repleto. Tanto revuelo se preparó que llegando las noticias a Felipe III quiso saber qué había ocurrido y mandó al marqués de San Germán a enterarse de lo ocurrido. El obispo acudió esa misma noche a contemplar la imagen, dando orden de cerrar la iglesia, para no permitir una prematura demostración de veneración popular. Ya años después, por petición del octavo obispo Juan de Torres a Roma, para que se solicitase rezo particular dentro de la iglesia mayor, con el objeto de celebrar todos los años su aparición, siendo concedido por la santa sede.

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Y terminamos este repaso con la teoría de algunos investigadores sobre las obras de Felipe II y Juan de Herrera, ¿pudo ser la catedral de Valladolid un Templo de Salomón? Esto que parece un poco surrealista llega por los estudios que mencionan el intento de construir el monasterio del Escorial en base a las descripciones que hay en la biblia del Templo de Salomón por el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Esta idea se fue modificando por las necesidades de Felipe II de que el templo tuviera panteón, Basílica, colegio, biblioteca duplicando el tamaño original del proyecto y alejarse de esa idea. Por lo que este segundo proyecto de la catedral de Valladolid en el que los dos actores principales están presentes, ¿pudo recoger esa idea inicial? Otros autores creen que estas dos obras su relación con el templo de Salomón no es tanto arquitectónica sino de crear templos de sabiduría y de bastiones de la religión en su aspecto mas ortodoxo contra el surgimiento de la herejía.

En conclusión, quien visita la catedral de Valladolid se sorprende por su estética, ya que no tiene que ver nada con las otras catedrales, góticas casi todas, de la región y de poder ver “el esqueleto” de la misma. También mencionar la reciente instalación de un ascensor en la torre de la catedral donde el visitante podrá tener una panorámica de la ciudad de Valladolid.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información en:

http://www.catedral-valladolid.com/catedral/museo-catedral/index2.htm

http://www.catedral-valladolid.com/

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Tordehumos, una parada en tierra de campos

Tordehumos es un pequeño pueblo situado a cincuenta kilómetros de Valladolid en plena comarca de Tierra de Campos. Esta pequeña villa, de la que se tienen constancia de restos arqueológicos Vacceos y Romanos, era conocida en los siglos X y XI como Oter de Fumos (en referencia a las señales de humo que desde la torre del castillo se realizaban de día y las hogueras por la noche, como aviso de alarma ante la presencia del enemigo)

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Un poco de Historia

Es en la época de Alfonso VIII de Castilla cuando Tordehumos adquiere el titulo de Villa, el 20 de abril de 1194 se firmaría en el castillo de Tordehumos el importante “tratado de Tordehumos” entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León en el que ambos reinos firmaban la paz.

Monumentos

El castillo de Tordehumos situado en un cerro que domina el pueblo, al que apenas si le quedan unos pocos restos de muralla, actualmente se ha reconvertido en un Mirador de tierra de campos, en el cual obtendremos una magnífica vista de los alrededores. Se puede acceder al castillo a pie desde el pueblo por una rehabilitada senda o en coche por un camino de tierra de más difícil acceso por su parte posterior.

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Tordehumos cuenta con tres iglesias, la iglesia de Santa María la Sagrada de estilo renacentista del primer cuarto del S.XVI

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La iglesia de Santiago, templo gótico-mudéjar del S.XVI y la iglesia de San Miguel también del S.XVI de titularidad municipal que se utiliza como salón multiusos.

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Tordehumos también tiene una ermita, la del Sto.Cristo de la Vega, que se situa en la afueras del pueblo. Edificio del siglo XVI con reformas posteriores que se asienta sobre una construcción anterior de la que el único vestigio que queda es una arco mozárabe de medio punto probablemente del siglo X.

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También podemos encontrar en las afueras del pueblo muy cerca de la ermita, varios palomares típicos de estas tierras en estado de abandono.

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En el pueblo todavía se conservan varias casas señoriales con escudos heráldicos, la que mas destaca es una con la portada de piedra y tres escudos, la cual fue el antiguo hospital real. Ademas podemos ver como algunas casas todavía mantienen en sus fachadas relojes de sol.

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Tordehumos cuenta con un Ecomuseo, en el que se reproduce con todo detalle una casa típica de labranza castellana. Dispone también de un gran espacio donde se recoge una muestra de los útiles y aperos de lo que eran las profesiones típicas de la zona: herrero, carpintero, labrador… además de un pequeño espacio dedicado al curandero, donde podemos ver una larga lista de plantas, semillas, recetas y fórmulas de antaño.

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Recomendar también el Mercado Artesanal, que se celebra cada penúltimo fin de semana de agosto y que cuenta con el reconocimiento de Certamen Ferial de Castilla  y León. Un sitio totalmente recomendable para perderse, porque además cuenta con varios bares, un mesón y dos casas rurales. Para más información: http://www.tordehumos.com/

Fotos: Luis Pasalodos

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Ermita de la Purísima Concepción, “rara avis”

La ermita de la Purísima Concepción está situada en el núcleo urbano de San Vicentejo, dentro del Condado de Treviño (Burgos) y perteneciente al municipio del mismo nombre. Se llega por la carretera BU-750, desde el acceso a San Vicentejo, se ve la ermita sobre una pequeña elevación a la entrada del pueblo.

Esta pequeña y extraña ermita es monumento histórico-artístico nacional, sin duda una “rara avis” ya que es un ejemplar único por su estilo y singularidad. El misterio cubre todos los aspectos de la ermita de la Purísima Concepción de San Vicentejo, desde su fecha de fundación, por su estilo y artista de construcción o quien la mando construir.

Datación del templo.

La datación del templo para varios investigadores es confusa pese a tener una placa fundacional, donde se lee: “INE DNI NRI EDIFICATUM EST HOC TEMPLUM IN HONORE STI VICENTI ERA MILESIMA CC” es decir “En nombre de nuestro señor Jesucristo fue edificado este templo en honor de San Vicente en la era 1200” equivalente a nuestro actual calendario gregoriano al 1162.

Al estar la parte final de la inscripción deteriorada por la erosión el abanico de las diferentes interpretaciones abarca desde 1155 hasta 1261, según los diferentes investigadores crean ver o suponer una tercera “C” o una posible “L” seguida de de “XXX”.

Ermita de San Vicentejo

Construcción de la ermita.

La ermita de San Vicentejo se ve que es un edificio inacabado, ademas se aprecia claramente la mano de dos talleres de canteros totalmente diferentes. El primer taller de canteros se habría encargado del ábside del templo, de una complejidad y unos conceptos arquitectónicos muy raros en España, los expertos ven que el artista tenía que ser buen conocedor de las técnicas constructivas musulmanas y vinculaciones con la escultura de Borgoña. Lo más parecido se encuentra en la catedral de Santiago de Compostela, en los arcos trilobulados de su cripta. Si como se ve, el artista que inició el templo lo abandonó repentinamente, pudo unirse a los trabajos de la catedral ya que cronológicamente es posible porque la construcción de la cripta de la catedral se inicio en 1168. El segundo taller de cantería se haría cargo de rematar la obra de una forma mas simple y práctica.

Origen de la ermita.

En cuanto a quién mandó construir la ermita de San Vicentejo también es un misterio, su carácter privado y su más que probable origen laico y nobiliario, hacen que exista muy poca documentación de esta. La teoría más probable es que si se da por buena la fecha de 1162, puedo haber sido financiada por el Conde de Vela como otros muchos templos cercanos. También es conocida la vinculación del conde con las ordenes militares, sobretodo con la orden de San Juan de Jerusalén que ya tenía posesiones en la zona, el aspecto extraño de la ermita, más propia de una orden militar, hace pensar que sí pudo pertenecer a esta. Esto no deja de ser una hipótesis, ya que no hay evidencia que lo demuestre.

Llegados a este punto, vemos que hay más interrogantes que respuestas. No tenemos la certeza de ni cuándo, ni quién, ni cómo se construyó. Lo que sí podemos hacer, es disfrutar de varios detalles de la ermita, como por ejemplo, las dos parejas humanas, aunque no es raro ver parejas en los templos, pero que haya dos y se estén tocando la cara  en gesto cariñoso, si es curioso.

Ermita de San Vicentejo

Ermita de San Vicentejo

 

 

 

 

 

 

 

 

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Otro detalle en el que nos podemos fijar es en las muchas y variadas marcas de cantería, así como en los 156 canecillos que tiene el templo algunos con motivos vegetales y cabezas humanas.

Ermita de San Vicentejo

Ermita de San Vicentejo

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, una de sus mayores curiosidades es el llamado “ojo de San Vicentejo”. Se trata de un elemento arquitectónico situado sobre el ábside, que, aprovechando un óculo cóncavo, se crea entorno a él una estructura con forma de ojo. Mencionado en muy pocos sitios, este ojo, sin poder compararlo con casi nada que se haya visto antes, las interpretaciones sobretodo esotéricas son variadas.

Ojo de San Vicentejo

Un lugar la ermita de la Purísima Concepción de San Vicentejo que no nos podemos perder si estamos por la zona.

Fotos: Luis Pasalodos

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Ermita de San Isidro de Valladolid

La Ermita de San Isidro de la ciudad de Valladolid es la única ermita que  mantiene la ciudad vallisoletana en la actualidad.

Situada en el barrio de San Isidro, encontraremos la ermita en la salida de la ciudad dirección Soria en una pequeña elevación.

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Ermita de San Isidro de Valladolid.

La ermita de San Isidro se construye en 1692 por la cofradía  de ” Nuestra señora de la O y bendito Isidro labrador”. Esta cofradía celebraba sus cultos en la Iglesia de San Andrés, y cuando en 1602 aprobó su regla se decidieron a levantar su propia ermita. En 1622 con motivo de la canonización de San Isidro, los cofrades clavarían una cruz en el lugar elegido para la construcción de la ermita.

La sencilla construcción desprovista de adornos exteriores, esta formada por una sola nave de orden toscano y cruz latina. Su fachada, esta formada por un arco de medio punto sobre la que hay una lucerna rectangular, la fachada esta rematada por ático con dos espadañas para las campanas.

En el interior de la ermita encontraremos un retablo de estilo Rococó del S.XVIII, en el que se ubican sus principales esculturas, la de San Isidro Labrador y su mujer Santa María de la Cabeza, realizadas por el escultor Juan de Ávila en 1698. En las hornacinas laterales se encuentran las figuras de San Emeterio de Barcelona y San Laurencio. El conjunto esta rematado por una pintura que representa a San Rafael con Tobías.

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Otras dos esculturas que podemos encontrar en su interior son las imágenes procesionales de San Isidro y Santa María de la Cabeza, el resto de decoración de la ermita se completa con abundante pintura que aún se conserva de finales del S.XVII en las que se puede distinguir a Noé, Adam, San Emeterio, San Laurencio, etc.

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De todo ello podemos disfrutar entre los días 13 y 15 de mayo que es cuando se celebra la fiesta en honor al patrón y la ermita se puede visitar, la gente celebra una romería donde podemos encontrar puestos con dulces típicos y actuaciones musicales, y sobre todo, una procesión con las imágenes de los santos. Como curiosidad, podemos ver largas colas por entrar en la ermita para tocar las campanillas de los bueyes de la imagen procesional de San Isidro buscando el favor del santo.

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También podemos disfrutar en esos días en el edificio anexo de reciente construcción, de una exposición de útiles y aperos de labranza que pertenece a la hermandad del santo.

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La ermita se enclava en una remodelada zona con un parque que tiene una zona tipo merendero en la parte trasera de la ermita y una escultura en un lateral del museo que representa unas manos segando.

Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

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Cañón de Río Lobos, enclave Templario

El cañón de Riolobos es un parque natural, situado entre las provincias de Burgos y Soria. Aparte de un magnífico espacio natural, encontramos uno de los lugares con más presencia Templaria de la península.

El cañón de Riolobos es un importante enclave Templario porque en él encontramos la ermita de San Bartolomé y el castillo de Ucero, lugares que surgieron a la sombra del extinto convento Templario de San Juan. Ya que el cañón de Riolobos ha sido uno de los itinerarios más protegidos que usaban los peregrinos para enlazar con el camino francés del camino de Santiago.

Cañón de Riolobos, enclave Templario.

Castillo de Ucero.

Cuando accedemos al cañón de Riolobos desde el Burgo de Osma por la villa de Ucero, sobre un promontorio que domina un amplio espacio de los valles Riolobos y Chico, a la derecha, sobre la villa que le da nombre encontramos el castillo de Ucero. El acceso es fácil, en la villa de Ucero antes de atravesar el puente, salimos por la calle de la derecha y una empinada cuesta de apenas 300 o 400 metros nos lleva al castillo.

El castillo de Ucero actualmente en ruinas, se halla bajo protección genérica de 22 abril de 1949 sobre el patrimonio español y pertenece a la iglesia católica. La importancia del lugar se atestigua por la continua presencia de diferentes civilizaciones. El castillo de Ucero se asienta sobre los restos de un castro celtíbero, y la presencia de restos visigodos y romanos dejan ver una continuidad en la zona.

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De la presencia de la orden del temple en esta zona hay constancia por que ya en 1170 esta documentado un litigio entre la orden del temple y la de calatrava. Alejandro de Aylagas señala a Juan González de Ucero como primer señor del castillo en 1212 y asegura que era un asentamiento Templario desde Alfonso I de Aragón. Posteriormente, pasa a manos del obispado de Osma, siendo utilizado de forma muy dispar por el mismo.

¿Qué podemos ver en el castillo? Bueno, pues el acceso ya te va diciendo mucho de su emplazamiento, ya que llegas al castillo por un camino entre altas paredes rocosas y enseguida, a nuestra izquierda, sobre la pared rocosa, aparecen los restos de una muralla, lo que ya da cuenta de que todo el que llegara por allí no lo tenía nada fácil. Luego el terreno se ensancha y podemos ver el castillo de Ucero en su totalidad.

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Imagen sacada de Castillosdesoria.com

El castillo de Ucero poseía un triple recinto amurallado, su acceso se realizaba por un conjunto de rampas que finalizaba en un puente levadizo del que hoy no queda nada. Si accedemos al castillo por su puerta principal veremos que aún se conserva el escudo de armas del S.XVII de Honorato Juan, así como el mencionado conjunto de rampas. En la muralla de la rampa superior hay una salida, por la cual llegamos a los restos de una ermita románica, que podría tratarse de Nuestra Señora de Villavieja, de la que apenas quedan sus muros exteriores.

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Para acceder al interior del castillo tendremos que volver a salir y entrar por una abertura en la muralla. En el interior podemos ver los restos de un aljibe y la torre que es lo que mejor se conserva y mantiene aun muchos detalles. En el exterior de la torre hay varias gárgolas que van acompañadas de varias figuras, se pueden apreciar las hileras de ménsulas que soportaban el desaparecido almenado y una ventana de arcos ojivales con moldura en la parte superior rematada por dos figuras.

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En el interior de la torre podemos ver su bóveda ojival en el que aún se conservan modillones decorados con cabezas y personajes. En la clave de la bóveda se encuentra un Agnus Dei (cordero de dios) asociado a la simbología templaria, en la cual podemos leer en latín “AGNE DEI MISERERE MEI QUI CRIMINA TOLLIS +” ( cordero de dios que quitas los pecados ten misericordia de mí)

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En el exterior del castillo por la parte del río todavía se puede ver parte del pasadizo que surgía desde el castillo hasta el río Chico, para en caso de asedio tener acceso al agua, pasadizo que es practicable aun en un pequeño tramo de unos 50 metros.

Un magnífico castillo en un magnífico entorno, que, por fin, el Gobierno de España, a través del ministerio de Educación y Cultura ha destinado 408.000 euros para su restauración. Mas información:

http://www.diariodesoria.es/adjudicada-en-408.000-euros-la-restauracion-del-castillo-de-ucero.html

Ermita de San Bartolomé.

De la ermita de San Bartolomé en el cañón de Río Lobos, no voy a dar un extenso y concienzudo estudio sobre ella, hay muchas webs y libros a los que acudir, pero sí unos pocos detalles en los que fijarnos para disfrutar un poco más de su visita. De su visita exterior ya que la ermita sólo se abre el día 24 de agosto, durante la romería de San Bartolo y la Virgen de la Salud.

Para llegar a la ermita templaria de San Bartolomé desde Ucero, tomaremos dirección al cañón de río Lobos, hasta llegar a una zona habilitada para parking, desde allí hasta la ermita tenemos un agradable paseo de unos 2 Km.

Lo primero a reseñar no es la ermita, si no el emplazamiento de la misma y de por qué los templarios eligieron ese lugar. Un lugar especial, se nota a primera vista, la ermita enclavada entre las altas paredes del cañón, al borde de un río y con esa gran cueva enfrente, se nota el magnetismo del lugar o como se quiera describir la sensación de estar allí.

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Si nos vamos a lo que dice la leyenda de por que los templarios eligieron ese lugar, nos dice que el apóstol Santiago montado sobre su caballo salto desde lo alto de uno de los farallones del cañón, y la espada se le cayó, y allí donde quedó clavada la espada sería el lugar donde se edificaría la ermita.

La tercera explicación sacada de un antiguo estudio, dice que la ermita es el punto equidistante entre el este y el oeste de la geografía peninsular, el cabo de Finisterre y el de Creus, ese punto central sería el Omphatos (el centro del mundo).

De la vinculación de la ermita con el Camino de Santiago es clara ya que en uno de los canecillos podemos ver el crismón que dejaba como marca gremial la cofradía de constructores conocida en Francia con el nombre de “Hijos del maestro de santiago” , por lo que se cree también que los canteros que construyeron la ermita procedían de la región francesa de Aquitania.

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En cuanto a la ermita en sí, decir que tiene planta de cruz latina, destacan claramente los dos rosetones, uno en cada astial del transepto. Estos rosetones están formados por estrellas invertidas de cinco puntas. Estos rosetones se pueden interpretar de dos formas. La primera nos sugiere que la estrella invertida o Pentalfa, que da lugar a un pentágono central y están entrecruzados por cinco corazones, enmarcado todo ello por un círculo. Se ve claramente en todo ello la influencia árabe, el corazón en el mundo árabe es el órgano del verdadero conocimiento y el círculo protector o matraz. En el mundo esotérico nos sugiere la parte oculta del conocimiento, ademas el triángulo invertido es la copa, el grial.

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La otra interpretación es que sería una representación del Baphomet, supuesta deidad o ídolo cuyo culto se le atribuye a los caballeros de la orden del temple, hecho que utilizo la iglesia católica para acusarles de herejía.

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Imagen sacada de Wikipedia.

Destacan también el alto número de canecillos, decorados con motivos figurativos y geométricos. Canecillos que en su mayoría guardan un significado que en la actualidad se desconoce, imaginamos que para el iniciado o caballero templario no tendrían misterio. Destacaremos unos pocos de la puerta de entrada de los que se conoce su significado.

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El primero por la izquierda, son tres rollos musulmanes, que recoge la tradición arquitectónica hispano-musulmana.

El quinto es la letra H, que según el ocultismo se asocia con el hermafroditismo, con el dios Hermes y con Hiram, el maestro constructor del templo de Salomón.

El sexto canecillo es una cabeza de lobo, uno de los grados iniciáticos de los canteros.

El séptimo canecillo es un barril, conocido como barril alquímico, representa al maestro iniciado, con conocimientos de física y estudioso de la composición de la materia.

Sin lugar a dudas la ermita de San Bartolomé es un sitio donde regocijarnos en los detalles y disfrutar del entorno, siendo vigilados desde las alturas por la amplia colonia de buitres del cañón de Río Lobos. Y si después de todas estas visitas necesitamos reponer fuerzas, podemos aprovechar el merendero de la entrada del cañón, o alguno de los restaurantes de Ucero, donde, además encontraremos varios alojamientos rurales.

Fotos: Luis Pasalodos

Información extraida en parte de las webs:

http://www.castillosdesoria.com

http://www.jdiezarnal.com

 

 

 

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Aniago, la cartuja olvidada de Valladolid

El monasterio Cartujano de nuestra señora de Aniago se encuentra muy cerca de Villanueva de Duero, junto a la desembocadura del río Adaja en el Duero, a tan sólo 20 km de la capital vallisoletana.

Lo primero que hay que decir, es que las ruinas de la Cartuja de Aniago se encuentran dentro de una finca agrícola particular y valladas en casi todo su perímetro, por lo que su acceso no es fácil. Desconozco si te ven dentro te puedan echar, ya que el estado de abandono del lugar no invita a pensar que les importe mucho, eso sí, siempre y cuando seamos respetuosos tanto con las ruinas como a las labores agrícolas que allí se realizan.

Centrándonos en su historia, los Jerónimos se instalaron en el S.XII. A principios del S.XIV Aniago era un pequeño pueblo que pertenecía a Valladolid, este en 1365 lo vendió a la Reina Dª Juana, y once años despues en 1376, la reina lo dono a Fray Pedro Fernández, prior del monasterio de San Jerónimo de la Fita, para que fundase un convento de su orden, la de San Agustín. Sin llegarse a fundar, este convento se vende en 1409 a D.Joaquin Vazquez de Cepeda, obispo de Segovia, para que se fundara allí un monasterio de Canónigos. En 1436, D. Joaquín Vázquez de Cepeda otorgó testamento nombrando patrona del lugar a la reina Dª María de Aragón, esposa del rey D. Juan II de Castilla. La reina decidió levantar un nuevo monasterio cartujano que se fundó en 1441.

La Cartuja de Aniago es la única construcción de esa orden en Valladolid. Condición que mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal en 1835, que pasó a manos de un particular.

¿Qué podemos ver en Aniago?,Pues lo primero que se ve y más destaca es la espadaña de unos 22 metros de altura, que pertenece a una iglesia de estilo gótico y planta cuadrada, la cual todavía mantiene escayolas y motivos decorativos.

Aniago

Aniago

Aniago

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniago

Aniago

 

 

 

 

 

 

 

 

El claustro gótico de planta cuadrada conserva entero uno de sus laterales. En el centro del claustro podemos ver los restos de un palomar.

Aniago

Aniago

Aniago

 

 

 

 

 

 

 

 

Un edificio de dos plantas de altura de unos 90 metros de largo por 20 de ancho, donde estaban las dependencias de los monjes. Así como un par de casas, que por los restos de su interior pudieron estar habitadas hasta los años 60-70.

Aniago

Aniago

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello está en un lamentable estado de abandono y ruina, por lo que al visitarlo se corre un riesgo. Riesgo que no les importa correr a las muchas cigüeñas que han encontrado un lugar tranquilo donde anidar.

Aniago

Fotos: Luis Pasalodos, Laura Izquierdo y Juan Carlos Pasalodos

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Liérganes, hogar del hombre pez

Liérganes es un bonito municipio del interior de Cantabria a tan solo 27,5 Km de Santander. Su conjunto urbano fue declarado de interés histórico-artístico nacional en 1978, por su valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. A Liérganes le atraviesa el río Miera, motor económico de la localidad durante siglos.

Liérganes es lugar de nacimiento del llamado hombre pez, una de las leyendas mas curiosas y misteriosas de Cantabria y probablemente de España. Allá a mediados del S.XVII había un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María Casar, que tenían 4 hijos, el segundo de ellos Francisco de Vega Casar, nuestro protagonista.

Hombre pez

La víspera del día de San juan de 1674, Francisco se fue a nadar al río Miera con unos amigos. El muchacho era excelente nadador, por eso cuando empezó a nadar río abajo hasta perderse de vista, sus amigos no se preocuparon, hasta que pasadas varias horas no regresaba, le dieron por ahogado.

Cinco años mas tarde  en 1679, mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cadiz, se les apareció un ser acuático extraño, con apariencia humana. Al intentar acercarse a él, desapareció. La extraña aparición se repitió varios días, hasta que los pescadores decidieron darle caza, con cebos de pan y rodeándolo con redes.

Una vez atrapado comprobaron que se trataba de un hombre joven, tez pálida y cabello rojizo. Presentaba una cinta de escamas que descendía de la garganta al estómago y otra que le cubría todo el espinazo. Los pescadores llevaron al misterioso sujeto al convento de S.Francisco, donde los frailes le interrogaron en varios idiomas sin obtener respuesta. Al cabo de varios días, los esfuerzos de los frailes por hacerle hablar dieron sus frutos al pronunciar este una única palabra ¡Liérganes!

El suceso pronto se convirtió en la comidilla de todo Cádiz, llegando a oídos de un joven inmigrante cántabro, que comentó que en Cantabria había un pueblo que se llamaba así. También el entonces secretario del santo oficio de la inquisición, Domingo de la Cantolla, confirmó dicha afirmación, ya que el era de allí.

Posteriormente se investigó si en Liéganes tenían conocimiento de algún hecho extraño en los últimos años y desde Liérganes se contestó que únicamente se había registrado la desaparición de Francisco de Vega, cinco años atrás. Entonces, Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó al misterioso joven en un viaje de vuelta, para comprobar si la historia era cierta.

Cuando estaban ya cerca de Liérganes, en un monte que llaman de la dehesa, a un  cuarto de legua, el religioso pidió al joven que se adelantara hasta el pueblo. Así lo hizo, dirigiendose directamente al pueblo sin errar ni una sola vez en el camino. Ya en Liérganes, este se encaminó sin dudar hacia la casa de María Casar. Esta en cuanto lo vio reconoció a su hijo. Ya en casa de su madre, vivió tranquilo sin mostrar interés por nada, andaba desnudo con total indiferencia. No hablaba, era dócil y servicial. Por todo ello se le tubo por loco, hasta que un buen día, al cabo de nueve años, desapareció de nuevo en el mar sin que jamás se supiera mas de él.

Hoy podemos ver a Francisco, tranquilamente sentado debajo del puente romano, observando el río Miera, único testigo que sabe si todo lo anterior es verdad.

Hombre pez

Y, después de visitar la estatua del hombre pez, lo mejor es disfrutar del entorno, comenzando por el puente romano o puente mayor, puente que no es romano ya que fue construido en 1606, tiene dos arcos de medio punto de tamaño desigual y se construyó con la piedra del propio río.

puente romano

Al lado del puente podemos ver uno de los molinos mejor conservados de Liérganes, construido en 1667 estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XIX. Actualmente alberga el centro de interpretación del hombre pez.

Molino

Todo esto esta situado en la parte vieja de Liérganes, conocida como El Mercadillo, todo conserva un aire antiguo con sus calles empedradas y sus casonas populares, destaca en este conjunto histórico-artístico el Palacio de Rañada o Cuesta de Mercadillo y el museo-palacio de Elsedo. Un lugar poco conocido y que recomendable de visitar es la Iglesia de San Pantaleón, se encuentra en un alto a las afueras del pueblo, iglesia de finales del S.XIII no destaca por nada en particular, pero sí el entorno, ya que desde este alto tenemos una magnífica vista del pueblo y alrededores. Por último y no menos importante mencionar el magnifico balneario de Liérganes.

Lierganes

Lierganes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lierganes

Lierganes

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas información en http://www.aytolierganes.com/

Fotos: Luis Pasalodos

 

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Palacio Pimentel

El palacio de Pimentel se encuentra situado en la plaza San Pablo de Valladolid y actualmente es la sede de la Diputación Provincial de la ciudad. Solo se puede visitar en determinados días de puertas abiertas.

Inicialmente, el palacio perteneció al Marques de Astorga y después a don Bernardino Pimentel, regidor de Valladolid, cuyos escudos pueden verse en las esquinas del palacio. Este palacio era el elegido por Carlos V para alojarse en Valladolid, principalmente cuando acudía a la misma para asistir a las cortes. En una de estas estancias nacería en 1527 su hijo Felipe II. En 1530 el palacio de Pimentel pasa a ser propiedad de los Condes de Rivadavia, los herederos de estos lo venden en 1849 a Mariano Reinoso y este a su vez lo acaba vendiendo en 1875 a la Diputación Provincial de Valladolid.

Palacio pimentel

El palacio de Pimentel comienza a construirse en el S.XV y fue incorporando paulatinamente elementos de otras épocas. El palacio se organiza entorno a un patio, como es natural en la arquitectura domestica vallisoletana de su época.

Lo más interesante de este palacio está en su exterior, ya que de su interior muy poco ha llegado hasta nuestros días. Lo que más destaca es su famosa ventana plateresca, de comienzos del S.XVI, se encuentra en la esquina del torreón. La ventana posee un atrevido arco y una decoración de grutescos siguiendo los modelos de las pinturas de la Domus Aurea.

Ventana plateresca

Otro lugar a destacar es la ventana por donde se sacó a bautizar a Felipe II. Es la quinta ventana del lado que da a la plaza de San Pablo y la localizaremos facilmente porque tiene una cadena que la traba. Sobre el hecho de que se sacara a Felipe II por esa ventana existen dos versiones, la primera nos dice que de haber sacado al príncipe por la puerta del Palacio de Pimentel tendría que haber sido bautizado en la iglesia de San Martín, ya que ese ala del palacio pertenece a esa parroquia, lugar poco digno para un príncipe. La segunda versión es que la familia real quería acceder a San Pablo directamente sin pisar la calle, por lo que se construyó una pasarela elevada desde esa ventana hasta la puerta, pasarela hecha con arcos y decorada con motivos florales.

Ventana con cadenas

Palacio pimentel

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interior del palacio se accede por una portada tardo gótica de arco rebajado. Accedemos al zaguán, que comunica la calle con el patio y al que podemos acceder sin restricciones. Este zaguán está decorado con un zócalo de azulejos con 12 escenas de episodios históricos de la ciudad de Valladolid. Este zócalo se instaló entre 1939 y 1940.

 

Palacio pimentel

El patio es de planta cuadrada con columnas en todos lados, que soportan el piso superior por medio de un arquitrabe con zapatas, elemento de tradición tipicamente mudéjar. El suelo enchinarrado y el pozo central son elementos típicos de estos patios.

Patio palacio

Del interior, a destacar su restaurada galería superior, recapitula formas de los patios castellanos tradicionales. El salón de plenos de la diputación, con un techo de estilo mudéjar traído de la iglesia parroquial de Villafuerte de Esgueva.

Salón de plenos

El interior de la famosa ventana plateresca da al despacho del presidente de la diputación, y en la cual podemos apreciar detalles decorativos finamente tallados en piedra. Ventana desde la cual se dice la familia real asistía a las ceremonias civiles que se realizaban en la Plaza de San Pablo. La actual sala de recepciones se cree fue el lugar donde nació Felipe II. Decorada con un artesonado de armadura mudejar del S.XV que se trasladó del vecino colegio de San Gregorio, en el que destaca el escudo de Fray Alonso de Burgos (fundador del colegio) y la flor de Lis.

Sala recepciones

Artesonado

Interior ventana plateresca

Palacio de noche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El palacio cuenta con una sala de exposiciones, a la que se accede desde la calle Angustias.

Mas información en http://www.diputaciondevalladolid.es

Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

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