Castilla y León

Extraño monumento: Pirámide del Escudo

Hoy nos vamos a acercar al puerto de El Escudo, situado entre la provincia de Burgos y la comunidad de Cantabria. Allí, en lo más alto, se encuentra el lugar que hemos visitado, la pirámide del Escudo.

Este extraño monumento también es conocido como la pirámide de Mussolini, ya que eran legionarios italianos enviados por el Duce para combatir en la Guerra Civil quienes estaban enterrados allí.

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Historia de la pirámide del Escudo

Situada en el puerto del mismo nombre, en la carretera N-623, y a la altura de la señal que nos indica que entramos en Cantabria, nos encontramos con este extraño y actualmente abandonado monumento. ¿Qué es en realidad y por qué se encuentra ahí? Para situarnos, tenemos que retroceder hasta el año 1.937, en plena Guerra Civil. Ese lugar tiene un alto valor estratégico, y por ello transcurrieron allí importantes batallas. La última, la de Santander, cuando la zona fue fortificada por los republicanos para impedir el paso a Cantabria de los nacionales. Aquí  participaron como refuerzo soldados italianos enviados por Mussolini para ayudar a Franco, la División 23 de Marzo exactamente. En esta batalla, ganada por los nacionales, murieron muchos de estos soldados italianos. Este monumento se levantó para honrar a esos soldados italianos.

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La pirámide del Escudo se construyó en 1938 y financiada por el gobierno italiano, se consideraba que ese espacio era suelo italiano. Dejó de serlo cuando los soldados italianos fueron exhumados.

Fue construida en base a una simbología muy concreta: la puerta mira al este, por donde sale el sol. Simboliza el renacer. El resto de las caras representan los otros tres puntos cardinales. Su base es cuadrada, pero su interior es redondo. Simboliza la perfección. Hay un tragaluz en la parte trasera en forma de cruz. Ilumina las palabras “presente, presente, presente”, lema originario del fascismo italiano. Cuando pasaban revista y nombraban a un soldado caído, el resto del pelotón respondía con esta palabra.

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Nichos abandodados en el interior de la pirámide

Está situada dentro de un coto de caza, en la cima de un pequeño promontorio y el acceso está vallado. Es un sitio solitario porque actualmente está abandonado. Cuando vas subiendo y acercándote a la pirámide, lo primero que distingues es la M gigante alrededor de la puerta. A pesar de lo que cuenta la creencia popular, ese M no es de Mussolini, si no de Monumentum. La pirámide mide veinte metros de altura, y en su interior, bastante tétrico, se encuentran trescientos sesenta nichos (loculi). Dentro de estos nichos nunca hubo nada, los cuerpos de los soldados italianos estaban enterrados fuera, en las laderas de la colina. En la lápida que cerraba estos nichos se podía ver una cruz, el nombre del soldado, la unidad a la que pertenecía y la fecha de su muerte.Todos juntos representan la inmortalidad. En el suelo podemos ver dos agujeros; eran las entradas a la cripta que se encuentra debajo de la pirámide. Ahí si estuvieron enterrados los restos de doce oficiales. También en el suelo,podemos apreciar que anteriormente hubo un altar en el centro.

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A mediados de los setenta, los restos de estos soldados italianos fueron trasladados unos a su país de origen y otros a Zaragoza, a la torre de la iglesia de San Antonio de Padua. Esta torre es un Sacrario Militare Italiano, construido como mausoleo para albergar los restos de los combatientes italianos caídos en la Guerra Civil Española. Fue financiado por Mussolini y en un principio estaba destinado a ser el doble de alto de lo que es, pero la financiación se paralizó. Este lugar es propiedad del gobierno italiano y se considera que está en suelo italiano.

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Mirador del alto del Escudo

Aparte de la pirámide, desde ese mismo lugar tenemos unas vistas muy bonitas del embalse del Ebro y todos los paisajes de alrededor. Sopla mucho el viento, por lo que se recomienda ir en época de buen tiempo.

img_4863-copia                                           Vista del embalse del Ebro desde el alto del Escudo

Tragedia de la “curva de los italianos”

La historia nos vuelve a llevar al mismo sitio muchos años después. Concretamente al año 1.971. Una expedición de ex combatientes italianos que participaron en la conquista de Cantabria en 1937 y algunos familiares se desplazaban de Madrid a Santander en autobús cuando este se quedó sin frenos y acabó despeñándose por el puente del Zorrilla, llegando casi a caer al río del mismo nombre después de dar varias vueltas de campana. Hubo once fallecidos y veintitrés heridos. Varios de ellos habían participado en la batalla que se libró en el puerto del Escudo casi cuarenta años atrás. Es por esto que esa curva es ahora conocida como la “curva de los italianos”.

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

Fuentes: Carlota Martinez (historiadora)

 

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Las hoces del río Duratón

El parque natural de las hoces del río Duratón se localiza al noroeste de Segovia, tiene una extensión de 5037 hectáreas y se sitúa entre los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del río.

Este paraje, constituido por el curso medio del río Duratón, fue declarado parque natural el 27 de junio de 1989 por las cortes de Castilla y Leon.

Qué ver en las hoces del Duratón.

El parque natural de las hoces del río Duratón está formado por el paisaje del profundo cañón que forma el río Duratón en su curso medio, cañón en el que sus paredes llegan a alcanzar los 100 metros de altura y las que  sus reviradas curvas se conocen como “hoces”. Esta denominación de hocesse le da por sus formas curvas entre altas paredes, lo que se asemeja a la cavidad bucal (del latín Faux), siendo así su etimología similar a la de garganta.

Hoces del Duratón, Ermita

Podemos disfrutar del parque realizando alguna de sus muchas rutas de senderismo, aquí un configurador muy interesante de la junta de Castilla y León, donde podemos elegir varios aspectos de la ruta que queremos realizar. Otra de las actividades más practicadas es realizar el descenso del río Duratón en canoa.

Uno de los grandes atractivos del parque es la colonia de buitres leonados, que es la mayor colonia de Europa. Estas aves anidan en las paredes del cañón, a las cuales se les puede apreciar claramente cuando descienden lentamente hacia sus nidos. Estos se ven fácilmente desde alguno de los miradores de las hoces.

Buitres Leonados

Sin lugar a dudas, el lugar más conocido e imprescindible de visitar de las hoces del río Duratón es la Ermita de San Frutos o Priorato de San Frutos. Situada en un balcón sobre los acantilados, nos encontramos con una construcción románica del S.XII que se realizó sobre otra visigótica del S.VII. La fundación se le atribuye a San Frutos (642-715) y sus dos hermanos Santa Engracia y San Valentín.

Ermita de San Frutos

Para llegar a la ermita accedemos a Villaseca por la comarcal SG-V-2418, al lado de la carretera se encuentra la iglesia del pueblo, de la que parte un camino de tierra (señalizado), el cual, tras unos 4 Km de baches y polvo llegamos a un aparcamiento. Desde este punto hasta la ermita nos queda 1 Km a pie, por un camino de tierra con un importante desnivel (recomendable calzado apropiado). A mitad de camino, tenemos señalizado un mirador sobre las hoces, no nos lleva mucho tiempo y se obtienen unas de las mejores vistas del parque.

Lo primero que nos encontramos para acceder al complejo religioso, es un pequeño puente de piedra construido en 1757 que salva una grieta, “La Cuchillada”, que según la tradición, fue abierta  por San Frutos con su bastón para detener a los sarracenos, así, esta grieta define el terreno sagrado que los infieles no debían pisar.

Lo siguiente que nos encontramos es una gran cruz de hierro que fue levantada en el año 1900 para conmemorar una gran peregrinación que se realizó ese año.

Grieta la cuchillada

Cruz de hierro

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo antes de acceder al complejo, a los pies del ábside de la ermita, encontramos una necrópolis con varias tumbas antropomórficas, datadas en la alta edad media y reutilizadas por los monjes del priorato.

Necrópolis de San Frutos

El complejo está formado por los restos del monasterio Benedictino, fundado en 1126 por Alfonso VII de León, y abandonado en 1834 con la desamortización de Mendizábal. Podemos ver y pasear por lo que fueron las diferentes dependencias y patios del monasterio, todo ello en estado de ruina, sólo siendo reconocibles los restos de la muralla que rodeaba el complejo, un horno de pan y detalles decorativos como un reloj de sol o un escudo de armas.

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Horno de pan, San Frutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el complejo fue construido entorno a la ermita de San Frutos que es lo único que permanece prácticamente intacto, la cual fue declarada Monumento Nacional en 1931. El interior de la ermita tiene poco que destacar, típico estilo románico.

En el exterior de la ermita todavía podemos apreciar elementos decorativos y una curiosa inscripción que hace mención a un milagro realizado por San frutos, quien salvó a una mujer tras despeñarse y esta, en agradecimiento, donó sus bienes.

Aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada y no morió i hizo a esta casa lymosna de sus bienes

Inscripción milagro de San Frutos

Al salir por la parte trasera del complejo accedemos a una amplia extensión de terreno, en la cual al fondo de la misma encontramos un pequeño cementerio y un diminuto mausoleo, el cual alberga las tumbas de San Frutos y sus dos hermanos, hoy vacías. Esta amplia plataforma sobre el cañón nos ofrece unas estupendas vistas sobre las hoces y un interesante lugar donde pasar la jornada, eso sí, apenas tenemos una sombra donde cobijarnos si pega mucho el sol.

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El otro lugar más conocido de las hoces del río Duratón es el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, ya que se sitúa en el interior del propio cañón, en uno de los meandros del río, y con un acceso hoy en día solo posible a través de él, ya que el acceso a pie desapareció con la construcción del embalse de Burgomillodo, sin duda una de las estampas más espectaculares de nuestra geografía.

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El acceso al mirador sobre el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz se hace desde Sebulcor, por medio de un camino de tierra de unos 5km. Llegaremos a una bifurcación señalizada donde podemos dejar el coche y recorrer el último kilómetro a pie, ya que aunque el camino continúa, varios tramos no están en muy buen estado, sólo aptos para todoterrenos.

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El origen del Monasterio de Nuestra señora de la Hoz estaría vinculado a un pequeño lugar de culto anterior, del S.VIII, donde se veneraría a la virgen y a San Pantaleón de la Hoz. En el año 1231, siendo Rey Alfonso XI, y tras la aparición de la virgen a un pastor, los Benedictinos, hacen donación del lugar a la orden de los Franciscanos, que fundaron el monasterio. Tanto la Reina Isabel la Católica, muy devota de la Virgen de la Hoz, como el Rey Felipe II, visitaron el monasterio y aportaron fondos para su conservación.

Sin duda, el parque natural de las Hoces del río Duratón nos ofrece multitud de posibilidades, un buen punto de comienzo puede ser la casa del parque, situada en la antigua iglesia de Santiago, en Sepúlveda. Una buena zona donde pasar el día es el área recreativa situada en el Puente de Villaseca, donde encontraremos un par de kioskos y un punto de información del parque, aunque este área no dispone de las típicas mesas con bancos.


Fotos: Luis Pasalodos y Laura Izquierdo

 

 

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El Lago de Sanabria, naturaleza y leyenda

El Lago de Sanabria se sitúa al noroeste de la provincia de Zamora, muy próximo a el límite de la frontera con Portugal. El Lago de Sanabria está dentro del Parque Natural Lago de Sanabria, este espacio fue declarado en 1978, aunque desde 1946 cuenta con protección de la administración bajo la figura de “sitio natural de interés nacional”, ademas desde junio de 2015 forma parte de la “reserva de la biosfera transfronteriza (Meseta Iberica)” tras su declaración por la Unesco.

Parque Natural Lago de Sanabria.

 El Parque Natural Lago de Sanabria comprende una superficie de 22.365 Ha, el lago tiene una superficie fluvial de 369 Ha (aproximadamente 1.5 Km de ancho por 3 Km de largo) y una profundidad máxima de 53 metros, lo que lo convierten en el mayor lago natural de la Península Iberica, y una de los mayores de Europa, siendo el mayor de origen glaciar. El Lago de Sanabria es alimentado por las aguas del Río Tera que a su vez es la salida natural del lago.

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El lago cuenta con varias playas de arena en las que esta permitido el baño. Estas playas perfectamente acondicionadas cuentan con aparcamiento, servicios y merenderos, además de varios chiringuitos, lo cual nos permite pasar un estupendo día rodeados de naturaleza.  En el lago también se puede disfrutar de los deportes acuáticos, desde piragüismo o buceo, hasta winsurf.

Dentro del parque natural también podemos encontrar varias lagunas y amplios y profundos cañones, que también son producto del glaciar que existió en esas tierras. Lugares idóneos para visitar siguiendo alguna de las muchas rutas de senderismo que recorren el parque. El lago de Sanabria, además dispone de un moderno catamarán eólico-solar, el Helios Cousteau, con el que poder realizar recorridos turístico-didácticos.

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La leyenda.

Otra forma de ver el Lago de Sanabria es desde la perspectiva de su leyenda. Es curioso reseñar que muchos lagos del norte de España y también de Francia, Alemania o Irlanda, comparten la misma leyenda de una ciudad sumergida, en el caso del Lago de Sanabria esa ciudad sería Villaverde de Lucerna.

Cuenta la leyenda que en la festividad de San Juan (14 de junio) en una noche de fuerte tormenta, llegó a Villaverde de Lucerda un peregrino intentando encontrar cobijo y alimento. El peregrino fue puerta por puerta intentando ser acogido, siendo rechazado por todos los vecinos, demostrando un gran egoísmo y falta de caritatividad. Soló en una alto a la salida del pueblo encontró a dos mujeres haciendo pan en un horno de leña, las cuales se apiadaron de él dándole cobijo y preparando un pequeño panecillo que introdujeron en el horno para dárselo, pero ante el asombro de las mujeres el pan empezó a crecer de tal forma que no era posible sacarlo del horno, probaron entonces con panecillos más pequeños hasta que uno salió y se lo ofrecieron al peregrino. El peregrino resultó ser Jesucristo, el cual decidió castigar al pueblo y pidió a las mujeres que se quedaran en el horno y no salieran. Al retomar el camino se paró en un lugar y dijo “Aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallon“. Entonces, del lugar empezó a brotar un caudal de agua que en poco tiempo cubrió todo el pueblo, quedando sólo a salvo el lugar donde se encontraba el horno de leña.

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Días después, un vecino con la ayuda de una pareja de bueyes “Redondo” y “Bragado” intentó sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia, solo consiguiendo sacar una, y se dice que la campana que se hundía le decía a la que salía “tú te vas, Verdosa, yo me quedo Bamba y hasta el fin del mundo no seré sacada“. Y por eso, cuenta la leyenda que desde entonces, en la noche se San Juan, las personas de bien oyen el repique de la campana que esta en el fondo del lago.

La tragedia.

A orillas del Lago de Sanabria encontramos dos pueblos, Ribadelago nuevo y Ribadelago viejo a los que les une la tragedia ocurrida el 9 de enero de 1959, ya que por la destrucción de uno existe el otro.

Ribadelago

En la madrugada del 9 de enero de 1959 tras varios días de lluvia, la presa de Vega de Tera a 8 Kms de Ribadelago se rompe, dejando escapar 8 millones de metros cúbicos de agua, arrastrando todo a su paso y llegando a Ribadelago una ola de unos 10 metros de altura de lodo, agua y rocas que pilla a la mayoría de los vecinos dormidos. De 516 habitantes que tenía el pueblo fallecieron 144, 14 familias en su totalidad, y de los 144 desaparecidos solo se pudieron rescatar los cuerpos de 28 de ellos. Esta catástrofe es la segunda mayor de España por la rotura de un embalse, tras la tragedia del pantano de Puentes. El pueblo quedo en tan mal estado que se opto por construir uno nuevo en vez de reconstruir el antiguo.

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Hoy, Ribadelago viejo es un pueblo donde la vida ha retornado a él poco a poco, donde las huellas de la tragedia son aún apreciables por el estado de abandono y destrucción de muchas de sus casas, y como ejemplo más representativo, nos encontramos el antiguo campanario. También podemos ver el monumento levantado en 1995 en memoria de los fallecidos, compuesto de una escultura y una placa con los nombres de los fallecidos.

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En definitiva, el Lago de Sanbria es un magnífico lugar donde disfrutar de playa y montaña en un mismo sitio o donde practicar deporte y aventura. La presencia de varios campings a orillas del lago y de multitud de alojamientos rurales en los pueblos del parque lo hacen ideal para no dejar de disfrutar de las muchas opciones que nos da.

Fotos: Luis Pasalodos

Mas información en: http://www.turismosanabria.es/lago_sanabria.html

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Iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga

La iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor se encuentra en la localidad Palentina de Olleros de Pisuerga, a 6 kilómetros de Aguilar de Campoo, muy cerca de la A67. Se puede visitar durante todo el año a un precio 1,20 euros. Alejada unos metros del núcleo urbano, se encuentra excavada en un promontorio de roca arenisca.

Iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor.

La iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga ha sido calificada como Basílica del eremitismo rupestre por su belleza y estado de conservación. Sus orígenes se podrían remontar al S.VII, aunque este tipo de construcciones tienen su origen y desarrollo en los movimientos emigro-repobladores de los S. IX y X.

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Interior del templo.

El conjunto está formado por el templo propiamente dicho, que consta de dos naves, con sus correspondientes capillas absidales, una estrecha galería a su derecha que hoy se utiliza de sacristía y a su izquierda otra capilla. Presenta ampliaciones y añadidos posteriores al S. X y al S. XII, de acuerdo a las tradiciones románicas. Su falsa bóveda de cañón es apuntalada con arcos fajones y los ábsides se cubren con bóveda de cascarón, queriendo remarcar que todo ello esta excavado en la roca, así como las columnas (dos de ellas ya sustituidas por el deterioro)y hasta el mismísimo altar.

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La iglesia dispone de un retablo plateresco del S.XVI, un Crucificado del S.XVII, un púlpito policromado al que se accede por la capilla de la izquierda y en la cual podemos ver una tumba antropomorfa, y en su parte posterior, un coro de madera.

 

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Exterior del templo.

En el exterior del templo localizada unos metros al sur encontramos la torre-campanario del S.XVII, situada sobre una lancha de piedra encontramos excavada en su base una cueva.

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También encontramos en el mismo promontorio de piedra donde esta la iglesia una necrópolis rupestre de tumbas antropomórficas, así como una especie de habitáculos o cuevas excavados en la roca, todo ello de origen pre-románico. Anexo a la iglesia, encontramos el cementerio de Olleros de Pisuerga.

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Todo ello se encuentra en un precioso lugar como es el Cañón de la Horadada, una garganta por la que el río Pisuerga se abre camino y donde podemos pasar un día de campo, ya que al lado de la iglesia hay una zona con mesas y barbacoas.

Fotos: Luis Pasalodos

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Cañón de Río Lobos, enclave Templario

El cañón de Riolobos es un parque natural, situado entre las provincias de Burgos y Soria. Aparte de un magnífico espacio natural, encontramos uno de los lugares con más presencia Templaria de la península.

El cañón de Riolobos es un importante enclave Templario porque en él encontramos la ermita de San Bartolomé y el castillo de Ucero, lugares que surgieron a la sombra del extinto convento Templario de San Juan. Ya que el cañón de Riolobos ha sido uno de los itinerarios más protegidos que usaban los peregrinos para enlazar con el camino francés del camino de Santiago.

Cañón de Riolobos, enclave Templario.

Castillo de Ucero.

Cuando accedemos al cañón de Riolobos desde el Burgo de Osma por la villa de Ucero, sobre un promontorio que domina un amplio espacio de los valles Riolobos y Chico, a la derecha, sobre la villa que le da nombre encontramos el castillo de Ucero. El acceso es fácil, en la villa de Ucero antes de atravesar el puente, salimos por la calle de la derecha y una empinada cuesta de apenas 300 o 400 metros nos lleva al castillo.

El castillo de Ucero actualmente en ruinas, se halla bajo protección genérica de 22 abril de 1949 sobre el patrimonio español y pertenece a la iglesia católica. La importancia del lugar se atestigua por la continua presencia de diferentes civilizaciones. El castillo de Ucero se asienta sobre los restos de un castro celtíbero, y la presencia de restos visigodos y romanos dejan ver una continuidad en la zona.

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De la presencia de la orden del temple en esta zona hay constancia por que ya en 1170 esta documentado un litigio entre la orden del temple y la de calatrava. Alejandro de Aylagas señala a Juan González de Ucero como primer señor del castillo en 1212 y asegura que era un asentamiento Templario desde Alfonso I de Aragón. Posteriormente, pasa a manos del obispado de Osma, siendo utilizado de forma muy dispar por el mismo.

¿Qué podemos ver en el castillo? Bueno, pues el acceso ya te va diciendo mucho de su emplazamiento, ya que llegas al castillo por un camino entre altas paredes rocosas y enseguida, a nuestra izquierda, sobre la pared rocosa, aparecen los restos de una muralla, lo que ya da cuenta de que todo el que llegara por allí no lo tenía nada fácil. Luego el terreno se ensancha y podemos ver el castillo de Ucero en su totalidad.

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Imagen sacada de Castillosdesoria.com

El castillo de Ucero poseía un triple recinto amurallado, su acceso se realizaba por un conjunto de rampas que finalizaba en un puente levadizo del que hoy no queda nada. Si accedemos al castillo por su puerta principal veremos que aún se conserva el escudo de armas del S.XVII de Honorato Juan, así como el mencionado conjunto de rampas. En la muralla de la rampa superior hay una salida, por la cual llegamos a los restos de una ermita románica, que podría tratarse de Nuestra Señora de Villavieja, de la que apenas quedan sus muros exteriores.

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Para acceder al interior del castillo tendremos que volver a salir y entrar por una abertura en la muralla. En el interior podemos ver los restos de un aljibe y la torre que es lo que mejor se conserva y mantiene aun muchos detalles. En el exterior de la torre hay varias gárgolas que van acompañadas de varias figuras, se pueden apreciar las hileras de ménsulas que soportaban el desaparecido almenado y una ventana de arcos ojivales con moldura en la parte superior rematada por dos figuras.

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En el interior de la torre podemos ver su bóveda ojival en el que aún se conservan modillones decorados con cabezas y personajes. En la clave de la bóveda se encuentra un Agnus Dei (cordero de dios) asociado a la simbología templaria, en la cual podemos leer en latín “AGNE DEI MISERERE MEI QUI CRIMINA TOLLIS +” ( cordero de dios que quitas los pecados ten misericordia de mí)

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En el exterior del castillo por la parte del río todavía se puede ver parte del pasadizo que surgía desde el castillo hasta el río Chico, para en caso de asedio tener acceso al agua, pasadizo que es practicable aun en un pequeño tramo de unos 50 metros.

Un magnífico castillo en un magnífico entorno, que, por fin, el Gobierno de España, a través del ministerio de Educación y Cultura ha destinado 408.000 euros para su restauración. Mas información:

http://www.diariodesoria.es/adjudicada-en-408.000-euros-la-restauracion-del-castillo-de-ucero.html

Ermita de San Bartolomé.

De la ermita de San Bartolomé en el cañón de Río Lobos, no voy a dar un extenso y concienzudo estudio sobre ella, hay muchas webs y libros a los que acudir, pero sí unos pocos detalles en los que fijarnos para disfrutar un poco más de su visita. De su visita exterior ya que la ermita sólo se abre el día 24 de agosto, durante la romería de San Bartolo y la Virgen de la Salud.

Para llegar a la ermita templaria de San Bartolomé desde Ucero, tomaremos dirección al cañón de río Lobos, hasta llegar a una zona habilitada para parking, desde allí hasta la ermita tenemos un agradable paseo de unos 2 Km.

Lo primero a reseñar no es la ermita, si no el emplazamiento de la misma y de por qué los templarios eligieron ese lugar. Un lugar especial, se nota a primera vista, la ermita enclavada entre las altas paredes del cañón, al borde de un río y con esa gran cueva enfrente, se nota el magnetismo del lugar o como se quiera describir la sensación de estar allí.

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Si nos vamos a lo que dice la leyenda de por que los templarios eligieron ese lugar, nos dice que el apóstol Santiago montado sobre su caballo salto desde lo alto de uno de los farallones del cañón, y la espada se le cayó, y allí donde quedó clavada la espada sería el lugar donde se edificaría la ermita.

La tercera explicación sacada de un antiguo estudio, dice que la ermita es el punto equidistante entre el este y el oeste de la geografía peninsular, el cabo de Finisterre y el de Creus, ese punto central sería el Omphatos (el centro del mundo).

De la vinculación de la ermita con el Camino de Santiago es clara ya que en uno de los canecillos podemos ver el crismón que dejaba como marca gremial la cofradía de constructores conocida en Francia con el nombre de “Hijos del maestro de santiago” , por lo que se cree también que los canteros que construyeron la ermita procedían de la región francesa de Aquitania.

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En cuanto a la ermita en sí, decir que tiene planta de cruz latina, destacan claramente los dos rosetones, uno en cada astial del transepto. Estos rosetones están formados por estrellas invertidas de cinco puntas. Estos rosetones se pueden interpretar de dos formas. La primera nos sugiere que la estrella invertida o Pentalfa, que da lugar a un pentágono central y están entrecruzados por cinco corazones, enmarcado todo ello por un círculo. Se ve claramente en todo ello la influencia árabe, el corazón en el mundo árabe es el órgano del verdadero conocimiento y el círculo protector o matraz. En el mundo esotérico nos sugiere la parte oculta del conocimiento, ademas el triángulo invertido es la copa, el grial.

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La otra interpretación es que sería una representación del Baphomet, supuesta deidad o ídolo cuyo culto se le atribuye a los caballeros de la orden del temple, hecho que utilizo la iglesia católica para acusarles de herejía.

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Imagen sacada de Wikipedia.

Destacan también el alto número de canecillos, decorados con motivos figurativos y geométricos. Canecillos que en su mayoría guardan un significado que en la actualidad se desconoce, imaginamos que para el iniciado o caballero templario no tendrían misterio. Destacaremos unos pocos de la puerta de entrada de los que se conoce su significado.

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El primero por la izquierda, son tres rollos musulmanes, que recoge la tradición arquitectónica hispano-musulmana.

El quinto es la letra H, que según el ocultismo se asocia con el hermafroditismo, con el dios Hermes y con Hiram, el maestro constructor del templo de Salomón.

El sexto canecillo es una cabeza de lobo, uno de los grados iniciáticos de los canteros.

El séptimo canecillo es un barril, conocido como barril alquímico, representa al maestro iniciado, con conocimientos de física y estudioso de la composición de la materia.

Sin lugar a dudas la ermita de San Bartolomé es un sitio donde regocijarnos en los detalles y disfrutar del entorno, siendo vigilados desde las alturas por la amplia colonia de buitres del cañón de Río Lobos. Y si después de todas estas visitas necesitamos reponer fuerzas, podemos aprovechar el merendero de la entrada del cañón, o alguno de los restaurantes de Ucero, donde, además encontraremos varios alojamientos rurales.

Fotos: Luis Pasalodos

Información extraida en parte de las webs:

http://www.castillosdesoria.com

http://www.jdiezarnal.com

 

 

 

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Toro, ciudad “Gran Reserva”

El municipio de Toro se encuentra en la provincia de Zamora, a tan sólo 32 Km de la capital zamorana. Se sitúa sobre un cerro elevado a 100m de altura sobre la vega del río Duero.

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El origen de Toro se sitúa en la edad de hierro II, según los restos arqueológicos encontrados, y el verraco de piedra o toro de origen celtívero, permiten suponer la existencia de una ciudad Vaccea llamada Albucala. Este toro de piedra es el origen del nombre del municipio.

Repoblada como bastión Leonés, en el año 899 esta repoblación sería frenética, según el cronista de Alfonso III, para fortificar la linea del Duero frente a los musulmanes. De esta época se conserva el Alcázar, del que sólo quedan sus murallas. En este mismo Alcázar sería proclamado rey de León Fernando III.Alcazar de toro

Toro sería pieza clave en la unión de Castilla, ya que en 1476 en la vega toresana se enfrentarían las tropas de Isabel de Castilla y las de Juana ( la Beltraneja ) por los derechos de la corona de Castilla, ganando la batalla las tropas de Isabel. Los Toresanos partidarios de Isabel la Católica acordaron sublevarse contra el gobernador Juan de Ulloa, valedor de la Beltraneja, al fracasar en el alzamiento el gobernador envió a la horca a todos los sublevados y a la esposa de Juan de Monroy, Antonia García le dio garrote vil el la reja de una ventana de su misma casa. La reina católica mandó, tras su entrada en Toro, dorar esa reja en desagravio. Actualmente del dorado original no queda nada, son sus dueños actuales los que le dan ese color para mantener el recuerdo histórico y como atractivo turístico ya que ahora esta casa es una alojamiento rural.

Reja dorada

Reja dorada

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro tiene un gran patrimonio artístico, gran variedad de iglesias, palacios y otros lugares históricos, hacen de este bullicioso municipio un lugar propicio para perderse por sus calles, que siempre daremos con algo de su patrimonio. Por algo Toro fue durante cuatro siglos una de las 17 villas y ciudades con voto en las cortes, ocupando el lugar duodécimo, inmediatamente después de Zamora y delante de Madrid.

Puerta de la corredera

Torre del reloj de Toro

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprescindible comenzar la visita por la joya de este municipio, La Colegiata de Toro ,pero antes de llegar a la colegiata ya habremos pasado por la Puerta de la Corredera. Se construye en 1602 en honor a Felipe III, subimos por la calle del mismo nombre de la puerta hasta la Torre del Reloj, del S.XVIII y pertenece al 2ºrecinto amurallado de la ciudad. Al cruzar la torre del reloj llegamos a la plaza mayor y sus calles aledañas llenas de bares y restaurantes con sus terrazas,  con un gran ambiente que invita a propios y extraños a disfrutar de ellas.Y al final de la calle por la que bajamos hacia la plaza mayor veremos nuestra meta, la Colegiata de Toro, construída en el S.XII. Forma parte de un grupo de templos románicos de transición, conocido bajo el nombre de los cimborrios del duero. La portada septentrional que sirve de entrada al templo constituye una de las mejores muestras del románico zamorano. Sus arquivoltes están decorados con numerosos motivos vegetales y religiosos, destacando la arquivolta de cristo como juez justiciero entorno a los 24 ancianos. Otra puerta es la conocida como la del medio día, tiene un arco levemente apuntado con decoración geométrica y vegetal. En el interior, donde no se pueden hacer fotos, destacan el pórtico de la majestad, la virgen embarazada del S.XIII y el órgano barroco, en la sacristía hay un pequeño museo en el que destaca el cuadro de La virgen de la Mosca.

Calles de Toro

Colegiata de Toro

Colegiata de Toro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar la visita al templo por su  parte trasera encontraremos el mirador sobre la vega del río Duero, con unas magnificas vistas que invita a sentarnos un rato a contemplar el paisaje.

Vistas de la vega del Duero desde Toro

 

Podemos volver hacia la plaza mayor ya que aparte del Ayuntamiento, y la oficina de turismo encontraremos la Iglesia Santo Sepulcro, de estilo mudejar del S.XIII, perteneció a la Orden del Santo Sepulcro y posteriormente a la Orden de San Juan de Jerusalén (Caballeros de Malta). Muy cerca de la plaza mayor encontraremos la Iglesia San Salvador, mudéjar del S.XIII perteneció a la Orden de los Caballeros del Temple. Actual museo de arte sacro.

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Toro iglesias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro iglesias

 

 

Toro iglesias

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay otros muchos lugares a los que podemos ir, iglesias, palacios, casas blasonadas y rincones con encanto por doquier, imposible de mostraos todos aquí, un pequeño ejemplo son el Palacio de los Condes de Requena, La iglesia de San Juan de los Caballeros o la Casa de la Nunciatura.

Toro palacio

Toro iglesias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro es una ciudad imposible de desvincular del vino ya que su historia no se entiende sin su presencia, y es que antes de la llegada de los Romanos, que suele ser el arranque de la viticultura en otros lugares, en Toro ya se hacía vino. Así lo atestiguan los restos arqueológicos de la zona.

Tal era la fama de los vinos de Toro, que al rey Leones Alfonso IX se le atribuye la frase “tengo un toro que me da vino y un león que me lo bebe” o el hecho/leyenda de que en la argamasa de la construcción de la Torre del reloj se echaba vino por que era más abundante que el agua, e incluso fue el vino que acompañó a los descubridores de América.

Todo esto desemboca hoy en día en la Denominación de Origen Toro, que nace en mayo de 1933 y que culminará en la actual D.O. en 1987. Agrupa a mas de 50 bodegas y abarca desde el sudeste de la provincia de Zamora y comprende parte de las comarcas naturales de Tierra del vino, Valle de Guareña y Tierra de Toro y linda con los paramos de Tierra del Pan y Tierra de Campos. Toda esta tradición hacia el vino la podemos disfrutar el día de la Fiesta de la Vendimia, que se celebra el segundo domingo de octubre y en el que podemos ver un desfile de carromatos tradicionales, con sus cestas llenas de uvas y engalanados para la ocasión. Acompañados de música y bailes, Toro se llena de gente para disfrutar del ambiente festivo y degustar productos típicos de la zona acompañados de un buen vino de Toro.

Por lo cual, en mi opinión, tanto por su historia, su patrimonio y su cultura vitivinícola, hacen de Toro una ciudad “gran reserva”  que no nos podemos perder.

Mas información en: http://www.toroayto.es/

Fotos: Luis pasalodos

 

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