Archivo del Autor: Laura Izquierdo

Extraño monumento: Pirámide del Escudo

Hoy nos vamos a acercar al puerto de El Escudo, situado entre la provincia de Burgos y la comunidad de Cantabria. Allí, en lo más alto, se encuentra el lugar que hemos visitado, la pirámide del Escudo.

Este extraño monumento también es conocido como la pirámide de Mussolini, ya que eran legionarios italianos enviados por el Duce para combatir en la Guerra Civil quienes estaban enterrados allí.

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Historia de la pirámide del Escudo

Situada en el puerto del mismo nombre, en la carretera N-623, y a la altura de la señal que nos indica que entramos en Cantabria, nos encontramos con este extraño y actualmente abandonado monumento. ¿Qué es en realidad y por qué se encuentra ahí? Para situarnos, tenemos que retroceder hasta el año 1.937, en plena Guerra Civil. Ese lugar tiene un alto valor estratégico, y por ello transcurrieron allí importantes batallas. La última, la de Santander, cuando la zona fue fortificada por los republicanos para impedir el paso a Cantabria de los nacionales. Aquí  participaron como refuerzo soldados italianos enviados por Mussolini para ayudar a Franco, la División 23 de Marzo exactamente. En esta batalla, ganada por los nacionales, murieron muchos de estos soldados italianos. Este monumento se levantó para honrar a esos soldados italianos.

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La pirámide del Escudo se construyó en 1938 y financiada por el gobierno italiano, se consideraba que ese espacio era suelo italiano. Dejó de serlo cuando los soldados italianos fueron exhumados.

Fue construida en base a una simbología muy concreta: la puerta mira al este, por donde sale el sol. Simboliza el renacer. El resto de las caras representan los otros tres puntos cardinales. Su base es cuadrada, pero su interior es redondo. Simboliza la perfección. Hay un tragaluz en la parte trasera en forma de cruz. Ilumina las palabras “presente, presente, presente”, lema originario del fascismo italiano. Cuando pasaban revista y nombraban a un soldado caído, el resto del pelotón respondía con esta palabra.

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Nichos abandodados en el interior de la pirámide

Está situada dentro de un coto de caza, en la cima de un pequeño promontorio y el acceso está vallado. Es un sitio solitario porque actualmente está abandonado. Cuando vas subiendo y acercándote a la pirámide, lo primero que distingues es la M gigante alrededor de la puerta. A pesar de lo que cuenta la creencia popular, ese M no es de Mussolini, si no de Monumentum. La pirámide mide veinte metros de altura, y en su interior, bastante tétrico, se encuentran trescientos sesenta nichos (loculi). Dentro de estos nichos nunca hubo nada, los cuerpos de los soldados italianos estaban enterrados fuera, en las laderas de la colina. En la lápida que cerraba estos nichos se podía ver una cruz, el nombre del soldado, la unidad a la que pertenecía y la fecha de su muerte.Todos juntos representan la inmortalidad. En el suelo podemos ver dos agujeros; eran las entradas a la cripta que se encuentra debajo de la pirámide. Ahí si estuvieron enterrados los restos de doce oficiales. También en el suelo,podemos apreciar que anteriormente hubo un altar en el centro.

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A mediados de los setenta, los restos de estos soldados italianos fueron trasladados unos a su país de origen y otros a Zaragoza, a la torre de la iglesia de San Antonio de Padua. Esta torre es un Sacrario Militare Italiano, construido como mausoleo para albergar los restos de los combatientes italianos caídos en la Guerra Civil Española. Fue financiado por Mussolini y en un principio estaba destinado a ser el doble de alto de lo que es, pero la financiación se paralizó. Este lugar es propiedad del gobierno italiano y se considera que está en suelo italiano.

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Mirador del alto del Escudo

Aparte de la pirámide, desde ese mismo lugar tenemos unas vistas muy bonitas del embalse del Ebro y todos los paisajes de alrededor. Sopla mucho el viento, por lo que se recomienda ir en época de buen tiempo.

img_4863-copia                                           Vista del embalse del Ebro desde el alto del Escudo

Tragedia de la “curva de los italianos”

La historia nos vuelve a llevar al mismo sitio muchos años después. Concretamente al año 1.971. Una expedición de ex combatientes italianos que participaron en la conquista de Cantabria en 1937 y algunos familiares se desplazaban de Madrid a Santander en autobús cuando este se quedó sin frenos y acabó despeñándose por el puente del Zorrilla, llegando casi a caer al río del mismo nombre después de dar varias vueltas de campana. Hubo once fallecidos y veintitrés heridos. Varios de ellos habían participado en la batalla que se libró en el puerto del Escudo casi cuarenta años atrás. Es por esto que esa curva es ahora conocida como la “curva de los italianos”.

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

Fuentes: Carlota Martinez (historiadora)

 

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Los Gigantes, otra maravilla de Tenerife

Los Gigantes son unos impresionantes acantilados que encontramos al sur de la isla de Tenerife, que pueden llegar a medir hasta 800 metros y  dan nombre al pequeño pueblo que encontramos a sus pies.

 

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Iglesia de Los Gigantes

Pueblecito muy turístico en el que podemos encontrar una pequeña iglesia donde la misa se da tanto para autóctonos como para foráneos, ya que también se dice en inglés.

También podemos encontrar una bonita playa de arena oscura, desde donde podemos contemplar a Los Gigantes en todo su esplendor.

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Playa de Los Gigantes

Esta pequeña localidad pertenece al municipio de Santiago del Teide, y merece la pena ser visitada.

 

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Puerto de Los Gigantes

 

Los acantilados de Los Gigantes son uno de los paisajes costeros más impresionantes que podemos encontrar en las Islas Canarias. Estas impresionantes paredes son un accidente geológico volcánico de tipo basáltico. Estas enormes formaciones caen en vertical sobre el mar, y son fruto de la constante actividad de la erosión sobre un viejo macizo de Teno. A sus pies, sus fondos marinos tienen un gran valor científico, son escarpados y superan los 30 metros de profundidad. Entre su riqueza natural, destacan sus comunidades de algas calcáreas, de coral negro y las esponjas.

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Los Gigantes

 

La única manera de acercarse a estos impresionantes gigantes es en barco. Cuando estemos cerca, veremos la verdadera magnitud de estas formaciones y por qué los antiguos habitantes los consideraban sagrados y pensaban que el mundo acababa ahí.

En tiempos de los guanches eran conocidos como “La muralla del infierno”, y bien se podría imaginar así, pues el interior isleño resulta casi infranqueable. Sólo determinados barrancos como Carrizales, Masca, Juan López… se abren camino a través de los acantilados, dejando ensenadas o pequeñas playas de arena natural que son frecuentadas por barcos de recreo, puesto que la fisonomía del lugar hace complicado llegar a ellas por estos barrancos.

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Acantilado de Masca desde el mar y desde tierra.

También podemos contratar excursiones que nos llevan hasta allí, y ver a los delfines en su hábitat natural.Si tenemos suerte, podremos avistar ballenas incluso.

 

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Familia de delfines a los pies de Los Gigantes

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Puesta de sol en Los Gigantes

Sin lugar a dudas Los Gigantes es uno de esos lugares mágicos del mundo, el cual se puede disfrutar de día y también de sus espectaculares puestas de sol de noche.

Desde nuestra experiencia una de las mejores formas de estancia para nuestras vacaciones es alquilar uno de los apartamentos, que muchas familias tienen como segunda residencia y salen muy bien de precio, por su ubicación en pleno centro y por tener WIFI o televisión por cable, recomendamos totalmente en el que estuvimos alojados, contacto e información: toricesfario@hotmail.com

 

Fotos: Laura Izquierdo y Luis Pasalodos

 

 

 

 

 

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Olmos de Esgueva

Olmos de Esgueva es un municipio perteneciente a la provincia de Valladolid, situado dentro de la comarca conocida como “Valle Esgueva“, llamado así porque este pequeño río baña  esta zona.

La historia de este pequeño pueblo se remonta a la época del Neolítico, y como prueba de esto, se conserva un hacha encontrada en el conocido como paraje de la Barriga.

¿Por qué se llama Olmos de Esgueva? Pues parece ser que los primeros Olmos los llevaron hasta allí los celtas, pues era un árbol al que adoraban como si fuese sagrado. La cercanía del río hizo que esto fuese posible.

Por desgracia, estos olmos acabaron desapareciendo, ya por la mano del hombre, que utilizaba su madera, como por una enfermedad que los corroía. Ahora quedan olmos jóvenes, fruto de la repoblación.

Se supone que Olmos tuvo un castillo, y una muralla que lo rodeaba para protegerse de los árabes a los que el rey Alfonso III “El Magno” echó de la villa, pero actualmente no queda nada. La muralla tendría varias puertas, una de ellas conocida como “Puertas Grandes”, de ahí que quede una calle con ese nombre. La leyenda dice que con las piedras del castillo, levantaron la iglesia.

¿Qué podemos visitar ahora?

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, que data del Siglo XVII

Iglesia de San Pedro Apóstol

Iglesia de San Pedro Apóstol

Interior de la iglesia de San Pedro Apóstol

Interior de la iglesia de San Pedro Apóstol

La ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno, situada al lado del cementerio, a la que se accede por el camino del mismo nombre. Data de finales del Siglo XVII.

Ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno

Ermita de Nuestra Señora del Pozo Bueno

Interior de la ermita de Olmos de Esgueva

Interior de la ermita de Olmos de Esgueva

Está dedicada a la Virgen del Pozo Bueno, una talla encontrada en un pozo y que podemos contemplar en la iglesia de San Pedro, la antes mencionada.

También podemos contemplar el viejo molino, ahora restaurado, situado en la entrada del pueblo.

Molino

Molino

Ruedas del molino

Ruedas del molino

También se pueden ver varias casas señoriales con sus escudos heráldicos en sus fachadas.

Esta zona también es idónea para el senderismo, pues por aquí pasa el conocido como Sendero Verde del Esgueva, que abarca toda la comarca y por el que podemos hacer una ruta por los pueblos situados en ella.

Fotos: Laura Izquierdo

Para más información:

http://www.olmosdeesgueva.ayuntamientosdevalladolid.es/

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Cabo de Trafalgar

El Cabo de Trafalgar está situado en la vertiente atlántica de la provincia de Cádiz, entre Conil y Barbate, perteneciendo a esta última. Su nombre viene del árabe, Taraf el Gar, y significa “cabo de la cueva”. En un monumento natural, y está dentro de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, (RENPA).

En el cabo encontramos un faro, de treinta y cuatro metros de altura, y levantado en el año 1860.

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Una torre vigía: En el siglo XVI, Felipe II ordenó fortificar esa zona de la costa andaluza, ya que eran muchos los ataques que sufrían por parte de piratas de origen berberisco, especialmente de los procedentes de Teherán y Argel. En el siglo XIX, ya en ruinas, parte de sus materiales de construcción se utilizaron para construir el faro. Ahora su estado es de total abandono.

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Pero si por algo es conocido el Cabo de Trafalgar es por la batalla que allí se libró el 21 de Octubre de 1805, en la que la armada franco-española fue derrotada por la inglesa, al mando del famoso almirante Nelson.

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Al lado del faro encontramos la playa, de arena fina, agua cristalina y de dos kilómetros de largo. Llegamos por una carretera asfaltada, la misma que nos lleva al faro, pero si tenemos la mala suerte de que el levante lleve soplando días, la podemos encontrar tapada por la arena y se nos complicará el acceso.

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Es una playa virgen, sin edificaciones ni servicios, uno de los pocos paraísos naturales que quedan en nuestras costas.

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Aquí encontraréis más información: : http://www.playasdetrafalgar.com/actividades/la-ruta-del-faro-de-trafalgar/

Fotos: Juan Carlos Pasalodos

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Cencellada en Valladolid

Valladolid amanece blanca. Y no es nieve. ·¿Qué es entonces? Es lo que conocemos aquí como “cencellada“. Un fenómeno meteorológico poco común. Y muy invernal.

La definición formal de cencellada es esta: “hidrometeoro consistente en la formación de hielo blanco o parcialmente transparente, causado por la congelación de todas subfundidas de la niebla helada sobre la superficie de los objetos”. Para que este fenómeno aparezca es necesario que las temperaturas oscilen entre los -2º grados y los -8º.

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Esa es la descripción oficial de la cencellada, pero se puede resumir en algo mucho más sencillo: hace tanto frío, que la niebla se congela. Niebla congelada.

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A pesar del frío, merece la pena salir a la calle. Admirar y fotografiar este fenómeno tan particular.

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No lo confundamos con la escarcha, pues esta es vapor de agua condensado, y para que aparezca la cencellada es necesario que haya niebla.

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Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera es un municipio perteneciente a la provincia de Cádiz. Es el núcleo urbano más poblado de la provincia gaditana.

La historia de Jerez es muy amplia. Podríamos retrotraernos hasta el Neolítico, pero no nos vamos a ir tan lejos.

Nos quedaremos en la época de la ocupación árabe, cuando Jerez era conocida como Scherisch. Durante los siglos XII y XIII, la ciudad vivió un gran desarrollo, siendo una de las ciudades importantes de la época.

Ya en 1264, Alfonso X “El Sabio” incorporó de forma definitiva Jerez a la corona de Castilla.

En la época cristiana, el nombre se castellanizó, pasando a llamarse Xerez o Xeres. Se le añadió “de la Frontera” porque colindaba con el reino nazarí de Granada.

De la época musulmana podemos disfrutar del Alcázar, uno de los pocos edificios de arquitectura almohade que existen en la península ibérica. Lo encontramos dentro de la zona llamada conjunto Monumental del Alcázar y Cámara Oscura.

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De la construcción original se conservan las puertas, la mezquita,  la torre octogonal, los baños árabes y el Pabellón del patio de Doña Blanca de Borbón (esposa de Pedro I de Castilla). De épocas posteriores se conservan, entre otras cosas, la Torre del Homenaje, y el molino de aceite.

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El Alcázar está catalogado como bien cultural. Cuenta con varias zonas de jardines, donde encontramos gran variedad de arboles, como olivos y cipreses, flores y estanques con peces.

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Una de las cosas que más llama la atención del Alcázar, es la conocida como Cámara Oscura. La encontramos en el interior de la torre, la más alta de la ciudad, y consiste en un juego de lentes y espejos, con el que podemos ver, a vista de pájaro, la ciudad de Jerez. Es, como si dijéramos, el “google earth” de aquella época.

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Podemos visitar también la catedral, construida en el siglo XVII, y donde podemos encontrar los estilos gótico, barroco y neoclásico.

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Está construida sobre los restos de la Mezquita Mayor de Jerez, y dentro podemos encontrar algunas obras de arte, como la Virgen Niña de Zurbarán. Encontramos también un órgano románico de 1850.

Por supuesto, hablando de Jerez no nos podíamos olvidar de sus bodegas. Entre ellas, podemos encontrar Tío Pepe-González Byass, Álvaro Domecq, Fundador Pedro Domecq, o Gran Mariscal. Pero aparte de vino, los caballos también son parte de Jerez. Podemos hacer rutas o disfrutar de los espectáculos ecuestres. Y del flamenco. No en vano, de Jerez se dice que es su cuna.

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Paseando por el centro nos llama la atención un edificio: el conocido como Gallo Azul. Es un referente del regionalismo andaluz de principios del siglo XX. Lo encontramos entre las calles Larga y Santa María. Los Domecq son sus propietarios. Ellos mismos lo mandaron construir.

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Mientras paseamos siempre podremos picar algo en uno de sus múltiples bares de tapas. O sentarnos en una de sus terrazas y dejarnos envolver por el olor a azahar de sus naranjos.

Por supuesto no nos podemos olvidar de su circuito de velocidad, pero ya le dedicaremos otro post exclusivamente para él.

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Texto: Laura Izquierdo

Fotografías: Luis Pasalodos

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Cala Mesquida, Menorca

Cala Mesquida es una playa semi-salvaje situada a unos cuatro kilómetros de Mahón, en Menorca, y a escasos metros del núcleo urbano con el mismo nombre.

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La encontramos al final de la carretera, y nos llama la atención su arena blanca y su agua cristalina.

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El fondo es rocoso, por eso es muy apreciada por los buceadores y por los aficionados al snorkle.

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Pero aparte de bonita, Cala Mesquida tiene historia:

En 1781, las tropas hispano-galas desembarcaron allí para conquistar Menorca, por aquel entonces en manos británicas. Pero fracasaron. A raíz de este episodio, los ingleses construyeron una torre de defensa, que todavía podemos contemplar al lado derecho de Cala Mesquida, en un lugar conocido como Punta Sa Torre.

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Al lado contrario podemos encontrar lo que podría ser un búnker de la época de la Guerra Civil.

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Y terminamos este post con una fotografías tomadas desde el interior del búnker.

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Fotografías: Luis Pasalodos

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Binibeca Vell. Mediterráneo

Binibeca Vell, situado al sur de la isla de Menorca, es una reproducción muy fiel de un pueblo de pescadores típico menorquín. Data de 1972, y está diseñado por el arquitecto Antonio Sintes Mercadal.

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Podemos ver casitas blancas encaladas, y una pequeña iglesia, cuya torre destaca sobre todo lo demás.

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Encontramos también un pequeño puerto con barquitas pesqueras y agua cristalina.

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Es una maravilla perderse por sus calles estrechitas, que parecen un laberinto, donde nada desentona, donde se oye el silencio, ya que las casas están habitadas y hay carteles que lo piden.

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Podemos decir casi, que es un pueblo de cuento, donde la luz del Mediterráneo se refleja en el blanco de sus casas y en las aguas turquesas de su puerto.

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Y para terminar el recorrido, que mejor que tomarnos una copita en una de sus terrazas.

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Binibeca Vell es un lugar de obligada visita si te encuentras por Menorca.

Fotografías: Luis Pasalodos @luispasalodos

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Cementerio de los ingleses. Menorca

En Mahón, Menorca, encontramos un rincón de lo más pintoresco: el llamado “Cementerio de los Ingleses”. Y digo el llamado porque, a pesar de conocerlo por este nombre, tan sólo hay un inglés enterrado allí. Los demás son marineros estadounidenses que murieron durante la estancia de la U.S. Navy en Menorca entre los años 1818 y 1870.

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El cementerio se encuentra en la orilla norte del puerto, donde, aparte del camposanto, podemos encontrar varios vestigios de la estancia de los ingleses en la isla, pues en 1793, Menorca pasa a ser oficialmente propiedad británica. En la bocana del puerto de Mahón, es donde podemos encontrar el legado de aquella época.

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Volvamos al cementerio. Como dijimos antes, tan sólo hay un inglés enterrado, el resto son marineros americanos no católicos muertos en el tiempo que que U.S. Navy utilizaba el puerto de Mahón como base naval.

Algunas de las tumbas pertenecen a soldados desconocidos, mientras que otras especifican nombres y barco en el que navegaban.

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Entre todas las sepulturas destaca una en especial: la del teniente del navío de la Marina de guerra alemana, Karl Von Bunsen, fallecido en 1890.

Enfrente podemos encontrar la Illa del Rei o Bloody Island como la conocían los ingleses por el hospital militar construido allí.

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Su acceso no es nada fácil por tierra, pues apenas es visible. Lo bueno es encontrar algún lugareño que nos indique el camino. Los residentes extranjeros no suelen saber de su existencia.  En cambio, por mar, es perfectamente localizable.

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En resumidas cuentas, un lugar muy poco conocido, pero que merece la pena visitar.

 

Más información aquí (video)

Fotografías: Luis Pasalodos y Ruth Izquierdo.

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Comillas, una joya en el Cantábrico

Comillas es un municipio situado en la costa Cántabra, que merece la pena visitar. Además es de los pocos lugares fuera de Cataluña donde podemos encontrar obras de artistas modernistas.

Capricho de Gaudí:

Obra del genial Antonio Gaudí, inaugurada en 1883. Es una de las tres únicas obras del arquitecto catalán que están fuera de Cataluña. Las otras dos son: La casa de los Botines de León y el Palacio Episcopal de Astorga. Ahora lo han reconvertido en restaurante, y se puede alquilar para convenciones, congresos o celebraciones privadas.

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                                                                    Fotografías: Luis Pasalodos

Capilla-Panteón de los Marqueses de Comillas:

De arquitectura neogótica, inaugurada en 1881 coincidiendo con la visita del rey Alfonso XII a Comillas.

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                                                                   Fotografías: Luis Pasalodos

Palacio de Sobrellano:

De estilo neogótico al igual que la capilla, es obra de Joan Martorell. Pertenece a la Diputación Regional de Cantabria. Hay visitas guiadas cada media hora.

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Fotografía: Luis Pasalodos

Universidad Pontificia:

Sita en la ladera de enfrente de los monumentos anteriores, es de estilo modernista catalán, diseñada por los arquitectos Martorell, Cascante y Domenech.

Actualmente es propiedad del Gobierno de Cantabria.

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                                                                  Fotografía: Luis Pasalodos

Cementerio:

Ubicado en el lugar de una iglesia parroquial, abandonada después de un encontronazo entre los vecinos con el Duque del Infantado, enfadados éstos por las reservas de asientos que hacía el duque dentro de la parroquia.  El regidor decidió construir otro templo, y este quedó abandonado, utilizado sólo como cementerio.

En 1893 se amplió, y el encargado de hacerlo fue Domenech i Montaner a quién debemos su actual aspecto modernista.

Lo más característico de este cementerio es el Ángel Exterminador, Abaddón, obra de Josep Llimona i Bruguera, de mármol. Data de 1895. En principio iba a formar parte del mausoleo del hijo mayor del Marqués de Comillas, pero este lo donó al pueblo.

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                                                                      Fotografías: Luis Pasalodos

Y después de visitar todos estos maravillosos monumentos, que mejor que una visita a la playa.

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                                                                     Fotografías: Luis Pasalodos

Para comer, en cualquier restaurante del puerto pesquero encontraremos el mejor marisco y pescados de la temporada.

Como curiosidades, podemos destacar que Comillas, fue la primera población española donde se instaló el alumbrado público, idea del Marqués de Comillas. El primer teléfono Cantabria también se instaló aquí, en el Palacio de Sobrellano, para que el marqués pudiese comunicarse con los reyes.

Más información: http://www.comillas.es/

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